Записи с темой: города (список заголовков)
19:24 

Важно совсем не то, что пишут на заборах. Заборы и существуют для того, чтобы на них писали непристойности.(с) И.Порошин
Из того, что никак не приходилось к слову

В Катовицах в тридцати метрах от ж.д. вокзала есть кладбище. Над кладбищем монументально возвышается здание с вывеской Макдональдс.

*

В аэропорт ехала на маршрутке в компании студентов, возвращавшихся после стремительного отдыха. Студенты в голос возмущались, как так можно! Не знать самого простейшего английского!! Ладно старшее поколение, но и молодежь ничего не понимает!!! Дальше шло перечисление мест. где английского не понимали, включая ТЦ.
Забавный момент здесь заключается в том, что всю поездку (кроме Бжега) мне попадались поляки, которые как раз говорили по-английски. Даже в ТЦ.

*

Поскольку гуглтранслейт доступен был не везде, проблему обучения базовым фразам я решила наиболее очевидным способом: я спрашивала, как это будет по-польски у англоязычных поляков. Поляки с удовольствием учили, получая в процессе массу комического позитива от моего непередаваемого произношения. Слово "тридцать" у меня так толком и не вышло.)))

*

Логику выдачи интернета в транспорте и общественных местах так постигнуть и не удалось. В центре Ополе, столице Опольского воеводства, интернет есть. На вокзале - нет. На вокзале в Бжеге (условный райцентр) интернет есть и преотличный. В интерсити на Бжег интернета нет, в региональной "Поклонюсь-каждому-столбу" электричке из Бжега есть. В интерсити на Ченстохову есть, но только на 60 минут и только с регистрацией. В интерсити на Катовице он вроде как есть, но на самом деле его нет.
И только сочетание "Ясна Гора - интернета нет" не вызывает у меня когнитивного сбоя.

@темы: города, Путешествия

19:34 

Важно совсем не то, что пишут на заборах. Заборы и существуют для того, чтобы на них писали непристойности.(с) И.Порошин
Продолжу об упокоенных Пястах.
После Бжега я вернулась в Ополе с твердым намерением отыскать в св. Троице оригинальные пястовские гробницы. Удача улыбнулась мне одной половинкой рта: людей в церкви почти не было, поэтому фотографировать можно было свободно, но под сводами клубился такой мрак, что потолки разглядеть было нельзя. Зато капелла Пястов нашлась очень быстро.
И вот тут я порадовалась “так себе копиям” в Бжеге, потому что оригинальные Пясты были отделены от зрителей веревочкой и находились на уровне груди, поэтому рассмотреть все красоты скульптур было невозможно.
Из двери сбоку вышел монах-францисканец. И как бы так выразиться... Случился тот редкий момент, когда женское начало во мне полностью возобладало над тем, что отвечает за любовь к историческому искусству. Короче, монах оказался исключительно в моем вкусе.)))) Нет, конечно, я понимаю, что по достижимости монах и мужик с возлюбленного саркофага в Неаполе примерно равны. Но в то же время не могу не отметить определенных прогресс – монах хотя бы живой.
В итоге романтика меня и подвела. Ибо только выйдя из св. Троицы я сообразила, что мне не доложили Пястов! В капелле их было четыре, а путеводитель обещал целую дюжину, похороненных где-то в склепах, тайны которых тщательно оберегают монахи-францискацы! И, блин, один был прямо передо мной.
*
В воскресенье поехала в Ченстохову. Побродить по окрестностям не получилось, потому что погода была феерически мерзкая: дождь с утра, не прекращаясь. Не обошлось даже без происшествия из тех, что обожают ютюбовские символисты: табличку “Добро пожаловать на Ясну Гору” сорвало ветром.
В местном информационном пункте было пусто. Туристов не наблюдалось, из работников одна монашка. В итоге, пока по ее наводке искала карту на английском, наткнулась на украинский экземпляр – и, вуаля, спустя минуту мы с монашкой уже переходим на украинский язык. “Нащо нам та англійска?” – как сказала моя собеседница. ))
Мне трудно написать что-то вразумительное про посещение прежде всего духовного центра: переживательный религиозный опыт, буде он произойдет, у каждого все равно свой, интерьер красивый, но барочный, поэтому мимо моего вкуса. Однако пару моментов отмечу.
Первое. Монашка сказала даже не переживать о конфессии. Мы принимаем всех “бо наша Мати, то Мати єдина єдиного Сина”.
Второе. Охраняют величайшую религиозную святыню Польши почтенные пожилые пеньки в количестве одного-двух на зал.
Да, это был камень в огород наших Лавр, таких, какими я их запомнила лет шесть-семь назад.
PS
Фотографировать можно, но без вспышки. И во время мессы тоже можно.
Вход бесплатный во все, включая музеи на территории комплекса.

минутка обывательского религоведения

@темы: города, Ченстохова, Ополе

01:46 

Важно совсем не то, что пишут на заборах. Заборы и существуют для того, чтобы на них писали непристойности.(с) И.Порошин
В Бжег я отправлялась через точку туристической информации. Милая дама дама пригласила меня зайти в субботу, ибо в пятницу я так просила порекомендовать мне какую-нибудь книгу с легендами Ополе, что тронула ее до глубины души.
То, что произошло дальше, тронуло до глубины души уже меня. Дама сказала, что связалась с коллегой из издательства и узнала, что в ближайшие пару месяцев будут издаваться книжки для детей: одна легенда в одной книжице - не для продажи, а для раздачи на разных мероприятиях. И что если я не против оставить свой почтовый адрес, она соберет эти книжечки и мне вышлет. Говорит, я так искренне была заинтересована, что она просто не смогла остаться равнодушной.))
Кстати, я у нее спросила, почему же был закрыт древнейший образец фортификаций на территории Польши. Оказалось, что там в пятницу организовывали хэллоуин для детворы. Девушка показала мне видео - я его в интернете не нашла, но свидетельствую - детвора от такого должна была быть в восторге. ))

*

Ехать до Бжега полчаса.

Заметка для туриста: в городочке под Бжегом - Малуйовице - есть церковь с фантастическими настенными росписями -1, 2. Турист, не будь как я, не узнавай об этом поздно вечером _после_ возвращения из Бжега.

читать дальше

@темы: города, Бжег

01:42 

Важно совсем не то, что пишут на заборах. Заборы и существуют для того, чтобы на них писали непристойности.(с) И.Порошин
С туристически-осмотровой точки зрения Ополе грозит стать катастрофой. Автобусы до замка в Мошне ходят только по будням, и я узнала об этом слишком поздно. Образчик древнейшей оборонительной архитектуры на территории Польши закрыт, как и его касса. Готический собор на ремонте - там пленка, леса, лестницы и белая пыль от побелки - необмотанной осталась лишь одна стена. Музей сельского быта выпал за пределы карты и по дороге к нему я просто заблудилась... Таких пунктов наберется еще с полдесятка, и несколько лет назад я бы завершила это емким "песец")))
Однако годы, может, и не прибавили мне мудрости, зато прибавили болячек. Так что спасибо городу за то, что остановил меня в погоне за красотами и вынудил просто неторопливо погулять.)

*
читать дальше

@темы: города, Путешествия, Ополе

00:10 

Доступ к записи ограничен

Важно совсем не то, что пишут на заборах. Заборы и существуют для того, чтобы на них писали непристойности.(с) И.Порошин
Закрытая запись, не предназначенная для публичного просмотра

URL
17:38 

Важно совсем не то, что пишут на заборах. Заборы и существуют для того, чтобы на них писали непристойности.(с) И.Порошин
Немножко Пуенте Нуево 2.0 в Ронде. Мост монументален, идеально вписывается в рельеф и настолько прекрасен, что это даже послужило причиной гибели архитектора. Из расширенной версии легенды стало известно, что с моста он не просто упал, а прыгнул специально. Чтобы никогда больше не построить ничего совершенней. (Неправда :))



читать дальше

@темы: города, Ронда

22:00 

Важно совсем не то, что пишут на заборах. Заборы и существуют для того, чтобы на них писали непристойности.(с) И.Порошин
22.06.2018 в 04:21
Пишет kurufin_the_crafty:

Мой любимый гегемончик, или Амальфи - прекрасный и удивительный
280_DSC_0099_Amalfi_cattedrale

Слово «гегемончик» появилось у нас в обиходе года четыре назад, когда мы катили на электричке из Бергамо в Пизу и читали пизанский путеводитель. Путеводитель пафосно расписывал, что некогда Пиза была морским ГЕГЕМОНОМ (!!1111) Италии – одним из четырех, потому что были еще Венеция, Генуя и Амальфи, ужавшийся ныне до размеров обычного крошечного приморского городка.

В Венеции мы к тому времени уже были, в Пизу на электричке в четырнадцатом году доползли, в Геную, даст бог, когда-нибудь еще попадем, ну а в Амальфи из Салерно было просто грех не скататься – он там под боком, всего-то двадцать пять километров.

Амальфи начал свою гегемонскую карьеру раньше всех – и спойлер. В VIII-IX веке, когда жители венецианской лагуны еще только-только начинали застраивать свой остров Риальто, когда Генуя была всего лишь мелким городишком на лигурийском побережье, чьи купцы не рисковали совать нос дальше Генуэзского залива (однако Пиза уже вовсю строила свой флот – только щепки в окрестных лесах летели), – Амальфи уже был владычицей морской.

Попрошу заметить, именно владычицей, а не владетелем, потому что в итальянском языке Амальфи женского рода – как, кстати, и все прочие гегемоны. Посему когда кому-нибудь приспичивает символически изобразить четыре итальянские морские республики, то изображают их в виде дам: Пизу – во фригийском колпаке, Геную – в дожеской короне, Венецию – в дожеской мантии и с львом святого Марка на щите, а Амальфи – тоже в короне и со щитом, но на щите нарисован компас (в честь амальфитанского мореплавателя Флавио Джойя, который якобы первым в Европе усовершенствовал античный компас до более-менее юзабельной модели). Так что, строго говоря, все четыре города – не гегемончики, и даже не гегемоны, а ГЕГЕМОНШИ.

В этом городе торговали всем – солью с Сардинии, шелками из Византии, пряностями с Ближнего Востока и рабами отовсюду, где только можно было их раздобыть. Вся окрестная Италия в силу недоразвитости средневековой экономики пробавлялась бартером, меняя железный топор на мешок пшеницы и двух цыплят на головку сыра, – а в карманцах у амальфитанских купцов побрякивали самые что ни на есть настоящие деньги: арабские динары и византийские солиды. Заезжий арабский путешественник Ибн-Саукаль в конце десятого века писал, что Амальфи – самый благородный, самый могущественный и самый богатый из лангобардских городов, чьи владения граничат с владениями Неаполя – «прекрасного города, но менее значительного, чем Амальфи» (действительно, подумаешь, какая фигня – Неаполь…).

139_IMG_20180511_110845_HDR_Amalfi

К десятому веку в Амальфи насчитывалось порядка 70-80 тысяч жителей – натуральный мегаполис по тогдашним меркам (учитывая, что, например, в Риме на то время народу было дай бог тысяч 30). Местные воротилы имели бизнес-представительства во всех крупных портах Средиземноморья и зачастую выбивали себе у местных властей нехилые торговые привилегии. Чуть позже амальфитанские купцы вместе с коллегами из Салерно даже вымутят у египетского халифа Али-Аль-Заира разрешение восстановить в Иерусалиме госпиталь, основанный некогда папой Григорием Великим в качестве приюта и медучреждения для христианских пилигримов. Когда впоследствии этот госпиталь станет резиденцией новообразованного Ордена госпитальеров, госпитальеры позаимствуют себе в качестве официальной символики герб Амальфи – так называемый «мальтийский» крест, но не на синем фоне, а на красном (опционально – на черном).

читать дальше

URL записи

@темы: Амальфи, города, путешествия

17:37 

Важно совсем не то, что пишут на заборах. Заборы и существуют для того, чтобы на них писали непристойности.(с) И.Порошин
От себя добавлю пару слов про беднягу-амфитеатр. Он располовинен. То, что мы видим на фото - западная половина - национальное достояние, раскопанное со всем уважением и доступное для посещений, восточная половина находится частично под дорогой вдоль всей археологической площадки, а частично под теми самыми частными владениями, которые никуда не подвинешь.


17.06.2018 в 09:55
Пишет kurufin_the_crafty:

Пестум
За день до этой поездки мы прокатились на кораблике до Амальфи, и это так меня впечатлило, что утром я начала выспрашивать у нашей доброй Терезы – а нельзя ли каким-нибудь таким же макаром сплавать в Пестум? Оказалось, нельзя: кораблики из Салерно плавают только на север. На юг – только электричкой.

Ладно, электричка так электричка: ехать минут сорок (из Неаполя, видимо, где-то час двадцать будет), билет стоит какие-то три копейки, поезда бегают приблизительно в час.

Собственно, Пестум изначально был моей идеей-фикс: все мне не давала покоя мысль, что я сроду не видела живьем ни одного древнегреческого храма. А в Пестуме их целых три, причем по степени сохранности они едва ли не впереди планеты всей не только в Великой Греции, но и в Малой (которая, собственно, настоящая Греция и есть).

Короче, сорок минут – и мы из Кампании переезжаем в древнюю Луканию, она же нынешняя Базиликата. В общем-то, и Кампания, и Лукания, и Апулия, и вообще весь нижний кусок итальянского сапога плюс Сицилия – все это когда-то называлось Великой Грецией, ибо греков здесь было чуть ли не больше, чем на Пелопоннесе со всеми его островами. Пелопоннес ведь, строго говоря, территория не шибко плодородная: места мало, кругом сплошные горы, да и почва так себе, поэтому чуть что – клади зубы на полку.

Так что греки начали потихоньку расползаться во все стороны. Кто на Кипр, кто в Малую Азию, кто в Египет, но больше всего народу ломилось сюда, в Южную Италию. Очень их понимаю: страна дивной красоты, чисто тебе Благословенный Край, не ломиться сюда – это дураком быть надобно. Приплывали, выискивали себе свободное местечко (желательно на побережье), строили город. Немножко обжившись, организовывали торговлишку с соседями – такими же греческими колониями. На первых порах регулярно давали в зубы местному населению, прибегавшему поинтересоваться, а че это за высокоразвитая цивилизация тут завелась и как бы сподручнее ее пограбить. Потом, когда обстановка устаканивалась, успешно смешивались с этим же местным населением и бодро продолжали торговать – с греческими колониями, с исторической родиной, ну и вообще со всей известной ойкуменой.

0440_IMG_20180512_184825_tempio_di_Poseidone_tempio_di_Era

Читать дальше

URL записи

@темы: города, Пестум, путешествия

23:47 

Важно совсем не то, что пишут на заборах. Заборы и существуют для того, чтобы на них писали непристойности.(с) И.Порошин
В хаенском отеле кормили традиционным, по их словам, хаенским завтраком - подсушенным белым хлебом, сбрызнутым оливковым маслом. Не знаю, насколько так завтракают в Хаене, а в здешних местах еда действительно традиционная, бывает даже в ресторанах подают разминочным блюдом перед основной частью.

*

Кстати, “чудо Малаги”, как я окрестила тотальное владение английским в сфере обслуживания в этом городе, испытание хостелом не выдержало. )) Девочка-студенточка на ресепшене не шмогла.

Кстати, о хостеле. Новый опыт в моей жизни, ибо отель в приличном месте (в смысле не в глубоком пригороде) в Малаге стоит дорого (Из лайфхаков: в Малаге лучше снимать апартаменты - раза в полтора-два дешевле, вся начинка в квартире есть от стиральной машинки до посудомоечной, так что для семейного отдыха вариант вообще близкий к идеальному. Пляж, опять же, в черте города). Но поскольку у меня отдых не семейный, а загорать мне нельзя по мед. показаниям, тендер на размещение среди меня с большим отрывом выиграл хостел. Хостел оказался очень похож на общагу, в которой я когда-то жила, только цивилизованней. Душ и туалет на этаже, комната на одного, в просторном холле пианино и книжный шкаф. Короче, вариант надо вносить в перечень рассматриваемых при организации поездок. )))

@темы: города, Малага, Хаэн

22:05 

Важно совсем не то, что пишут на заборах. Заборы и существуют для того, чтобы на них писали непристойности.(с) И.Порошин
Суббота в Испании = все сложно, ибо места культурного посещения вполне себе действующие церкви.
В Хаене из шести не попала ни в одну. )))

Поэтому лучше пусть будет интересный перепост)))


09.06.2018 в 04:56
Пишет kurufin_the_crafty:

Салерно-2: Рожер Кошелек, двуличный апостол и счастливый кардинал
Начало

В предбаннике собора (сразу за дверями, подаренными благочестивыми супругами) висит приветственная надпись: заходите, гости дорогие, у нас тут памятник веры и искусства, ПОСЕТИТЕ НАШУ ЗАМЕЧАТЕЛЬНУЮ КРИПТУ!!!111

0187_IMG_20180510_134025_HDR_Salerno_cattedrale

И ведь, забегая вперед, скажу, что не врут. :-)

Крипта действительно умопомрачительная, так что заглянуть туда стоит не только ради мощей апостола Матфея. Тем более что подлинность мощей зиждется исключительно на многовековом убеждении местных жителей, что это они и есть - хотя, строго говоря, сама история появления их в Южной Италии толком непонятна.

В хрониках имеются невнятные упоминания, что в X веке эти мощи внезапно нашлись недалеко от здешних мест – в Лукании (почему в Лукании? зачем в Лукании? что делал апостол Матфей в Лукании, если вроде бы как был умучен не то в Эфиопии, не то в Малой Азии???). Лангобардский князь Гизульф I (не путать с Гизульфом II, который жлоб и который шурин Роберта Гвискара!) повелел привезти их в Салерно, и там они хранились неизвестно где, пока сто лет спустя Гвискар не построил этот собор.

Надо понимать, где-то в этом временном промежутке преемники Гизульфа I отковыряли от них себе в личное пользование пресловутый зуб, который Гвискар потом отнял у Гизульфа II.

Сам вход в собор бесплатный (хотя даже странно – могли бы за такую чудную вещь и деньги брать, как в соседнем Амальфи), однако у входа в крипту стоит копилочка с надписью, призывающей пожертвовать апостолу один евро.

0190_IMG_20180510_134635_HDR_Salerno_cattedrale 0191_IMG_20180510_134642_HDR_Salerno_cattedrale


Кладем в копилку монетку, спускаемся по лестнице – и вот она, матушка!

0192_DSC_0288_Salerno_cattedrale_cripta

Читать дальше

URL записи

@темы: города, Салерно, путешествия

00:08 

Важно совсем не то, что пишут на заборах. Заборы и существуют для того, чтобы на них писали непристойности.(с) И.Порошин
07.06.2018 в 14:32
Пишет kurufin_the_crafty:

Салерно: акведук, медицинская школа и дело об апостольском зубе
2018-06-07_01-41-55

Одна из самых приятных вещей в отпуске – таскаясь по соответствующим местам, непременно обзаводишься массой исторических «знакомых». Вот еще неделю назад персонаж был для тебя тремя унылыми строчками в Википедии (в лучшем случае, кастратом в опере) – но по мере того как ты натыкаешься на него на каждом углу, он с фатальной неизбежностью становится тебе все роднее и роднее. И в конце концов мозг начинает воспринимать его кем-то вроде соседа или дальнего родственника, из тех, кому перемывают кости за рюмочкой кофе («Слыхали, а наш-то Гвискарчик опять на Византию пошел!» - «Ну, совсем мужик обалдел, хапает и ртом, и жопой…»).

Но все это так, архитектура (©), а вообще я собираюсь рассказать о славном городе Салерно. Сорок минут на электричке из Неаполя (можно и морем, но морем дольше) – и добро пожаловать в медицинскую столицу Средневековья. Здесь была лучшая медицинская школа Европы – лучшая, поскольку, словно жадный Гвискарчик, хапала и ртом, и жопом, пользуясь достижениями как византийской, так и арабской медицины, благо, и византийцев, и арабов в этих краях всегда было пруд пруди. Здесь училась – и, что характерно, ПРЕПОДАВАЛА – целая когорта женщин-врачей, включая звезду двенадцативечного феминизма Тротулу Салернскую (она же Трота, она же Трокта), прославившуюся по всей Европе как автор трактатов по гинекологии и косметологии (между прочим, на фоне той эпохи невероятно вменяемых).

Ну и, само собой, именно здесь в XIV веке приглашенный заезжий испанский специалист Арнольд из Виллановы написал знаменитый «Салернский кодекс здоровья», в котором в стихотворной форме давались советы как весьма сомнительные (лечить облысение тертым луком, а рак – примочками из плюща с медом), так и на редкость здравые: мыть руки, чистить зубы, поменьше жрать на ночь и ни в коем случае не пить прокисшее пиво.

Правда, это был практически последний всплеск славы Салернской школы, поскольку к XIV веку в Европах уже успели расплодиться многочисленные университеты с медицинскими факультетами, и пришлось салернитанцам отойти на обочину истории. Так что остались нам от них только ворох средневековых трактатов и виртуальный музейчик в бывшей церкви святого Григория в Салерно, где можно посмотреть познавательные мультики про Галена, Гиппократа, местного епископа-медика Альфана (тоже хороший мужик был) и, конечно, про Тротулу.

0389_IMG_20180510_172157_Salerno_v_dei_Mercanti_museo_Scuola_Medica_Salernitana

Кроме Салернской школы в Салерно еще имеется собор, средневековый акведук и развалины лангобардского замка. Про развалины поговорим чуть позже, а вот акведук я вам покажу прямо сейчас. Построен в IX веке, состоял из двух линий, питал горными водами местный монастырь святого Бенедикта, а потом еще и присосавшийся к нему монастырь Пьянтанова. Во времена оны имел длину шестьсот пятьдесят метров, от которых на сегодняшний день осталось дай бог метров сорок.

читать дальше

URL записи

@темы: Салерно, Путешествия, города

23:59 

Важно совсем не то, что пишут на заборах. Заборы и существуют для того, чтобы на них писали непристойности.(с) И.Порошин
Поскольку улицы что Убеды, что Баэсы явно рассчитывались по ширине на одну карету, то спустя пару сотен лет в них влезает одна машина. Одна машина и пешеход уже влезают плохо, разве что пешеход сольется со стеной или заскочит на порожек чьего-нибудь дома. Поскольку машин в наше время куда больше, чем карет в то, а за ущерб здоровью в цивилизованном современном мире положено платить, водители и пешеходы выработали кодекс поведения.

В извилистых закоулках водитель заранее пронзительно бибикает, мол, сейчас я из-за выеду, поберегись! В местах, где пешеход в принципе - приплюснувшись к стене - уцелеет, если водитель решит проехать, водитель притормаживает и ждет, пока пешеход не дойдет до места пошире. Что характерно, водитель не давит на клаксон, пытаясь заставить пешехода шевелиться поживей или вот прямо на месте изобрести телепорт и немедленно освободить дорогу. Пешеходы оказывают ответную любезность. Никто при виде приближающейся машины не превращается в стадо гусей, беспорядочно рассыпающееся прямо под колеса, потому что или “а чего это я должен?” или “ничего не вижу, ничего не слышу, по телефону разговариваю”.

@темы: Убеда, Баэса, города

00:19 

Важно совсем не то, что пишут на заборах. Заборы и существуют для того, чтобы на них писали непристойности.(с) И.Порошин
Отель расположен в историческом здании в центре старого города.
Вот у кого какая реакция на эту фразу: от ”Как круто!” до “Как романтично!” (Я тяготела ко второму, но с возрастом его полностью вытеснило “Как удобно!” ):)))) Теперь к нему добавится изрядное количество “Как туда добраться?” Ибо доложу я вам, катить чемодан по улицам старого города, то еще полное отсутствие удовольствия. Улицы замощены, подозреваю, пару сотен лет назад, так что об асфальте можно даже не думать. Поскольку город - глухая провинция, несмотря на статус жемчужины Ренессанса, брусчатка тут тоже не везде. Везде тут раствор с крупными камнями. Он твердый. Но неровный. Тротуар тут символизирует сплошная желтая линия или, в лучшем случае гладкие узкие плиты, ширина которых зачастую меньше ширины чемодана. И вот мы с чемоданом идем с автовокзала. Целых 13 минут. И это самые долгие 13 минут в нашей с чемоданом совместной жизни, потому что мне местами его приходится нести, а ему местами приходится ехать. И, видит бог, я не знаю кому из нас тяжелее. Потому что мы в старом городе старого города, простите за игру слов, а все старые города строились по возможности на холмах, коих в Испании по одному на километр.
В общем, здравствуй, Убеда, ты прекрасна. Надеюсь, по тебе есть путеводитель.

*

Убеда производит впечатление зачарованного города. Туристов вроде и много, но они как-то так органично растворяются на улочках города, что толп тут просто не существует, так, группки интересующихся чем-то людей. Карты и путеводитель есть - бесплатные! - но толку от них чуть больше, чем никакого. Все работает допоздна, но, похоже, скорее ради себя, чем ради туристов. Туристам везде рады, но такое чувство, что не появись они, хозяева радовались бы чему-то другому.

Приезжие здесь кажутся волной, набегающей на берег. Волна быстро откатиться обратно, не оставив о себе воспоминаний, и скоро сменится новой - такой же безликой и неинтересной песку. Океаны оливковых рощ, видимо, настраивают меня на соответствующий лад. )))

@темы: города, Убеда

23:29 

Важно совсем не то, что пишут на заборах. Заборы и существуют для того, чтобы на них писали непристойности.(с) И.Порошин
Аптеки в Ронде, между прочим, тоже работают с десяти. Какая-то дежурная есть, но не факт, что она окажется рядом с вами. Придется ждать до Кордобы.
Последним пересадочным городом для меня была Сарагоса, так там первым, кого я встретила, оказался русскоговорящий товарищ, который сразу же попросил пожертвовать ему евро. Взамен поделился ценным мнением, что в Сарагосе и смотреть-то почти нечего. Надеюсь, в Кордобе обойдемся без подобных встреч.))))

*

За что люблю испанцев, так это за добровольную готовность поискать варианты решения проблемы, если того, чего ты просишь, у них нет, даже если это забегаловка на вокзале. Правда, для этого им надо дополнительно рассказать, зачем тебе это надо.)) У сеньоры простуда и лимона нет, а давайте, сеньора, я вам сейчас в заказанный чай бахну вот того или того, отлично согревает.


*

Камера хранения багажа опять оказалась не на ж.д. вокзале, а на автобусной станции. Счастье, что в отличии от Саламанки тут они через улицу напротив.

*

У меня было свободных полтора часа, и я подумала: “А пойду в Мескиту (если коротко, это бывшая мечеть, в центре которой построен католический собор). Ну что я могу сказать. На аудиогиде написано - тур рассчитан на час пятнадцать. Я за час пятнадцать капеллы не успела вообще, собор смотрела ровно девять минут (у меня был поезд, я считала), а четверть мечети даже не обошла. Это Колизей какой-то, а не сакральное сооружение. Да я однажды в городе была, который по размеру меньше этой Мескиты! Час пятнадцать. Шутники.
Я потом на селфи глаза свои увидела - точь в точь, как у нашей британской кошки - круглые и ошарашенные. Только в отличие от кошачьих, в моих ни единого проблеска мысли. Очень точно отражает состояние.

Впечатления посему обрывочны. Постройка грандиозна, но во многом ощущение грандиозности достигается за счет бесчисленного повторения колонн и арок, все равно, что сравнивать лес и привычные четыре тополя под окном, другой масштаб, другой эффект. Михраб воистину произведение искусства. Католический собор посреди мечети - в первую очередь световой контраст: слепяще-светлое пятно, почти без перехода, холодное и тяжелое в своем сиянии после сумрака мечети. Свет Господень обрушился на священный дом Аллаха и утвердился в нем.
Рассмотреть, чем он там отделан не успела. Заметила только, что а) с большим вкусом. б) впечатляющие хоры, не самые лучшие, но впечатляющие.

*

Стоило выйти из Мескиты и пошел дождь. В Хаэне тоже обещают.
За окном поезда белое марево. Если та сторона, которая склон холма вверх, просто мрачна из-за нависшей тучи, то та, которая уходит вниз заполнена плотной дымкой - не то туман, не то мелкий дождь стеной.

И везде оливы. Я думала в Испании в принципе много олив, но то что я вижу на подъезде к Хаэну - это моря, это бескрайние океаны оливковых деревьев.

Ой, а грязно-то как на ж.д. полотне в новых районах. Прямо Неаполь)))

*

Собор Хаэна считается жемчужиной испанского Ренессанса. Ладно культурная жемчужина, там вуаль Вероники хранится, каждую пятницу выставляется для верующих в свободном доступе. Я ожидала на его ступеньках человеческий муравейник - и ни души. То есть шесть вечера, в семь месса, а на здоровущей площади перед собором никого нет.
В соборе было многолюдней. Собор осматривали три человека, исключая меня. Живопись там так себе (две копии Челлини, последователь Гвидо Рени и Мурильо, наследник должности Веласкеса - по ним видно, что копии, последователи и наследники), скульптура посредственная (а вот это уже надо было умудриться), зато архитектура шикарна. И хоры, боже какие там хоры!!! Два ряда кресел, три ряда резных деревянных изображений. Я быстро прикинула - выходит больше ста штук. Ничего круче я в жизни не видела, а сравнивать есть с чем. А фотографировать в соборе нельзя!!!
Прибежала к девочке, у которой брала билеты. “Фотографии, - спрашиваю, - открытки, альбомы… Все что угодно с вашими хорами, беру все!” И ведро восторгов сверху, потому что эмоции аж распирают. “Ничего нет,” - ответила девочка. Потом посмотрела на мою вытянувшуюся физиономию и спрашивает: “Вы ничего не фотографировали?” Мотаю головой, мол, сказали же, что нельзя. “Ну сбегайте тогда быстренько, - шепотом говорит она мне, - сделайте парочку”. (Я уже говорила, что люблю испанцев?))
Короче, фотографии наверняка поплыли, ибо свет в тех хорах п практически отсутствует, но они у меня есть!!! Хотя бы треть хоров мне все-таки останется на память!

*

Я что-то там говорила про Ронду и бесконечные лестницы? Забудьте. В Ронде они хотя бы есть. Лестницы для слабаков! - решили в расположенном на холме Хаэне. - Наши ноги крепки, сердца мужественны, а чувство равновесия, как у горных коз. Так что вот вам выложенные камнем подъемы, вот чуток лестниц, где уклон совсем уж неприличен, и не жалуйтесь там. А если вдруг ноги по камням поедут, хватайтесь за стены. Улицы узкие, даже сильно руками размахивать не придется.

@темы: города, Хаэн, Ронда, Кордоба

22:16 

Важно совсем не то, что пишут на заборах. Заборы и существуют для того, чтобы на них писали непристойности.(с) И.Порошин
При таком количестве лестниц черный юмор хотя бы однажды должен был возобладать над здравым смыслом. Протащившись шестьдесят или около того ступенек вверх на колокольню, обнаружила перед собой решетку. Через решетку загадочно виднелись колокола и совсем не загадочно чья-то просевшая крыша внизу.

*

Ан нет. Не возобладал. Двери оказались не запертыми на защелку. Я это обнаружила, когда решила ее открыть. А что? Трогать колокола я честно не собиралась, как и просила надпись, только посмотреть))
Кстати находиться в колокольне во время звона на редкость мерзкий опыт.

*

Путеводитель еще звал в какую-то церквушечку, куда каждое второе воскресенье июня народ организованно ходит, но инструкции “пойдите в направлении А, поверните возле Д и пройдите приблизительно 30 минут по живописной дороге” как-то меня не вдохновили.

*

Местная девочка, у которой я покупала лечебный лимонный фреш, жалуется на аномальные холода для этого сезона. Сейчас где-то в районе 15-17 градусов. Для нас практически комфортная погода, испанцы не в восторге ))
Традиционно половину разговора заняли уверения, что да, лимонный, без апельсинов, уверена, совершенно точно. Сказала ей потом, что у них почему-то всегда удивляются, когда просишь чистый лимонный сок. Она объяснила, что у них чистый не принято, даже от простуды. “Потому что апельсиновый ничем не хуже. Спросила, не добавляем ли мы в Украине сок имбиря во фреш в лечебных целях. Тут уже в тупике оказалась я.))) В горячие напитки, говорю знаю, в холодный фреш от простуды и в голову не пришло бы. )

*

Все забываю написать. Уже третья гостиница подряд, где в коридоре полки завалены книгами на разных языках. Я не пользуюсь, но видеть приятно.

*

Из экономических заметок. От завтрака в отеле можно отказаться. Во-первых, иногда там какие- то неприличные цены типа 12 евро в день на человека (?!!), во-вторых, в Италии / Испании обычно всегда под боком найдется кафешка, где завтраки продают за 2-3 евро - обычно это кофе и круассан.
Но есть один момент. Если это кафе от отеля, за завтрак - даже за кофе и круассан - ты все равно заплатишь столько же, сколько платил бы за включенный в стоимость номера.

Короче, не все то плохо, что маленький бар со стоячими местами.)))

@темы: города, Ронда

23:30 

Важно совсем не то, что пишут на заборах. Заборы и существуют для того, чтобы на них писали непристойности.(с) И.Порошин
Хм, в Ронде даже испанские туристы говорят на очень хорошем английском. Не перестаю удивляться. Слишком уж привыкла за прошлые годы, что пользы от английского в местных краях чуть больше, чем ноль целых ноль десятых.

*
Кстати, приехал багаж. На самом деле он приехал еще вчера, но мы с представителями ресепшена разминулись вечером, поэтому для меня он приехал сегодня. Сказала девочке, что не ожидала, что так быстро. Думала день-два. Она помахала рукой: “У нас в Испании точно также. Сама не ожидала, что так быстро привезут”.
Короче, воссоединение с одеждой и таблетками состоялось. Отсюда вывод - на всякий случай таблеток в рюкзак брать не “до приезда в отель”, а хотя бы с запасом на один день. Счастье еще, что здоровая паранойя все сердечные заставила положить с собой.

*
Хотела бы я сказать, что по Ронде надо гулять до десяти утра и после семи вечера, так все однодневные туристы еще не приехали или уже уехали, но не скажу. Все места, кроме моста и спуска в ущелье закрыты.

*
Ронда - определенно город лестниц. Вниз-вверх, вниз-вверх, вниз-вверх.
Турист помни: если твоя достопримечательность лежит в конце длинного крутого спуска / внизу лестницы, возвращаться тебе придется тем же путем. Мы не в Теруэли, лифтов нет.

Типичный, кстати, пример. Донья Тринидад Шульц, известная своим умом и красотой (с) выкупила дворец мавританских королей, в составе которого ей достался 14-вечный спуск La mina - 365 ступенек раньше, 200 сейчас. Поскольку донья Шульц была еще и герцогиней, в гости к ней частенько сливки общества наведывались. И вот бреду я по ступенькам вниз. Вокруг волглые выдолбленные в скале стены, сверху капает вода, под ногами влага постепенно собирается в лужи, по бокам периодически возникают помещения - прямо готовые камеры для преступников, только двери доставь - и представляю себе всех этих светских хлыщей и дам в юбках. “Вот если бы донья Шульц отличалась черным чувством юмора, - думаю я, - то в самом конце гости бы доходили до камеры с - судя по тенденции - лужей по щиколотку, а потом шли обратно”.
Но в 14 веке у арабов практичность превалировала над возможностью хорошо пошутить. ))) Это проход к реке.

читать дальше

*
Здешняя гастрономия продолжает ставить меня в тупик. В горячий суп из цыпленка, яйца и бекона, они сунули лист мяты. Сочетание вызывает вопросы.

Краем глаза увидела, что в салате по-ронденски что-то вроде состава Цезаря дополнено горстью изюма. Нет, нет и нет.

@темы: города, Ронда

23:06 

Важно совсем не то, что пишут на заборах. Заборы и существуют для того, чтобы на них писали непристойности.(с) И.Порошин
Ж.д. билеты в Испании я предпочитаю покупать в машинах. Очередей нет, дружелюбный интерфейс, подумать можно, опять же. В этот раз отметила любопытную деталь - не знаю пока только в Малаге или уже везде - все аппараты из тех, что я видела, переведены на бесконтактную форму оплаты. Цивилизация, однако. ))

*

Вдоль железной дороги тянется пэтчворк из оливковых полей. Можно увидеть и совсем маленькие саженцы, и молодые тонкие деревца и уверенные в своей мощи раскидистые оливы. “Поля” я здесь употребила и фигурально тоже, потому что порой эти оливковые латки взбираются даже на холмы.

Скалы нависают только один раз - недалеко от Малаги находится “Каминито дель Рей”, отремонтированная и открытая пару лет назад. Даже из вагона можно увидеть вереницу людей, которые топают друг за другом по узенькой тропе над ущельем.

Чем ближе к Ронде, тем больше стад - овцы, коровы, ослы (пять штук)) - и по меню в ресторанчиках это очень чувствуется))) (Лирическое отступление про еду. Нигде так не готовят мясо, как на юге Испании. Чехи хороши, немцы еще лучше, но только на юге Испании они умеют делать его таким нежным, будто этого быка или барана всю жизнь кормили экологически чистой травой, массаж ему два раза в день делали юные девственницы, а по ночам он слушал исключительно Моцарта.)

По сторонам дорог лежат темно-серые иссеченные впадинами камни. Простите, но они из окна поезда напоминают мне черепа.

*

Едут сюда, конечно вот за этим.


читать дальше


Пуэнто Нуэво - визитная карточка, инженерное чудо и украшение города. Технически это Пуэнто Нуэво номер два. Пуэнто Нуэво номер один построили за 8 месяцев и простоял он целых шесть лет, после чего рухнул. Второй строили 42 года - стоит до сих пор, разменяв уже третью сотню лет.
По легенде его архитектор дон Хосе Мартин Альдеуэла сразу после строительства покончил с собой / вариант: разбился, упав с края обрыва - видимо, оставшийся в живых архитектор монументальной стройки практически моветон в туристическом легендариуме. На самом деле дон Хосе мирно уехал в Малагу и работал там до самой смерти.

*

В Ронде опять все говорят на английском :). Более того, здесь даже можно найти кое-что на русском. Путеводитель, например. В нем кишат аквидуки, асады и мусульманские цари, но будем снисходительны.

@темы: города, Ронда

22:27 

Важно совсем не то, что пишут на заборах. Заборы и существуют для того, чтобы на них писали непристойности.(с) И.Порошин
Если матерью ошибок является неопытность, то их отцом я назову недосып. Смешайте первую самостоятельную регистрацию онлайн на стыковой полет с недостаточным количеством сна и станет совершенно неудивительным тот факт, что уже засыпая в ожидающем каких-то бумаг самолете я поняла, что места на полет из Амстердама в Малагу не знаю. А вслед за этим осознала, что регистрации на нее у меня нет. Эта задержка - в другое время скорее досадная - меня и спасла. Слава интернету, смартфонам и сайту КЛМ - зарегистрироваться я успела.

*

Задержка оказалась не последней. С Амстердамом у меня опять не срослось. “Приносим извинения, - сказал командир экипажа. Мои часы показывали полдень. - Наше место остановки занято. Будем ожидать около 20 минут.” Выпустили нас в 12.25. Посадка у меня закрывалась в 12.45. Выдет был через D 60+ гейт - это пробежать через весь аэропорт, наверх и по длинному коридору, преодолевая препятствия в виде досмотра вещей (веселые очень неторопливые люди кивают и говорят “Не переживайте, все вместе у вас займет не больше 10 минут”, видимо, ничуть не сомневаясь в спринтерских дарованиях путешественников), ускоренного паспортного контроля (А куда вы едете? А с какой целью? А откуда?) и предгейтовой проверки, которая решила поинтересоваться багажным талоном.
В душном самолете пассажиры смотрели на меня с ненавистью)))) Через минуту это горячее чувство я разделила с семьей из четырех человек из моего же самолета. Они заходили чуть позже и были самыми распоследними.
Как потом сказала им стюардесса, из-за нас задерживали самолет и если бы мы появились на две минуты позже, мы бы уже никуда не полетели. На фоне этого особенно мило выглядели заверения представителей КЛМ, что если наш багаж не попал в этот самолет, нам достаточно будет написать заявление, оставить адрес, и они нам все непременно доставят курьером. “Сервис,” - подумала я, отчаянно стараясь не выкашлять горло после 20-минутного забега.

Короче, больше никагда! Правда, еще не решила чего - часовых стыковок или полетов через Амстердам.

*
В самолете нас покормили. Меня всегда радует, когда кормят, поэтому я сразу же многое простила КЛМ, который вообще-то и не виноват ни в чем, кроме того, что летает через проблемный для меня Амстердам.)))

В самолете три четверти пассажиров с детворой. Половина этой половины совсем крохи. Стюардессы прошлись по самолету и, весело смеясь и подмигивая, вручили всем мамочкам крох дополнительные ремни, а кое-где и подушки. Детворе повзрослее раздали какие-то игровые наборчики, что-то в духе раскрасок. Дамы мощны, крепки, кое-кто из них разменял четвертый десяток, но, ей-богу, впечатление они производят куда приятней, чем девочки-куколки из МАУ, которые на рейсе из Киева через раз разговаривали с прорывающейся интонацией “да что вам опять надо!”, когда во время простоя народ начал задавать вопросы и совершать телодвижения.

*

Багаж не пришел. Бедняга застрял в Амстердаме. Четыре колесика не в состоянии заменить двух ног и человеческой целеустремленности.
Нас таких был не один. Семейство с моего самолета тоже пострадало. Другими пострадавшими стали: еще более многочисленное семейство, которому не доставили ни одного чемодана из четырех, молодая женщина, отправлявшаяся дальше в круиз, молодой человек, приехавший в гости к другу с русским именем Иван и ни малейшем представлении о русском языке (в итоге договорились, что Иван заберет к себе вещи девушки, пока она будет в круизе), и дама с надписью СТЕРВА поперек физиономии со следами возраста и пластики. За дамой семенил кроткий муж, перепуганная няня и ребенок.

КЛМ были так милы, что прислали письмо - багаж задерживается, вышлем при первой же возможности. “Сервис,” - подумала я, прикидывая в какой магазин бежать первым.

*
Малага встречает туриста очень разборчивым испанским и персоналом, который поголовно говорит на разборчивом английском. Правда, до этого ошеломляющего откровения, еще можно подивиться надписям в аэропорту на трех языках - испанском, английском и - подумать только - немецком.

*
Не знаю, что олицетворяло для Остапа Бендера Рио-де-Жанейро, но если “невыносимую легкость бытия”, то я себя почувствовала на набережной Малаги именно в Рио-де-Жанейро. Не знаю заслуга ли в этом светлых гладких плит набережной, белой громадины круизного теплохода или ровных рядов толстых пальм, но это чувство завладело мной после первого же шага. И, ей-богу, ощущение белого костюма, шляпы и трости в руках было почти осязаемым, хоть я и останавливалась через каждый метр, чтобы делать фотографии более чем реальной камерой.

Не уверена, что в Малагу можно влюбиться, не мне, по крайней мере, однако забыть ее точно не получится... В том числе и из-за лосося с овощами, залитого сладким апельсиновым соусом. Нет, правда, в этой местности это действительно считается вкусным?!

@темы: города, Малага

23:51 

Важно совсем не то, что пишут на заборах. Заборы и существуют для того, чтобы на них писали непристойности.(с) И.Порошин
Салерно – маленький город, который пахнет морем. Он курортный куда больше, чем туристический, поэтому разбалованному Неаполем туристу приходится терпеть воистину страшные муки: на каждом шагу оный турист может выпить кофе и съесть круассанчик, но для того, чтобы поесть (не пиццы!!!) нужно вооружиться некоторым запасом терпения и готовности побродить по окрестностям.)))

В Салерно жарко. Зной еще не стал непереносимым, ветер прохладен даже в городе, а на побережье вообще заставляет накидывать на плечи рубашку, но под солнцем уже не хочется греться после долгой и тоскливой зимы. От него уже хочется сбежать в спасительную тень или нырнуть в прохладную церковь. Местные, впрочем, ходят в джинсах, куртках и пиджаках. То ли и у них потеплело только-только, и народ до сих пор не может привыкнуть к мысли, что скоро начнется лето, то ли для них вот эта погода все еще считается прохладной.

*

Почти перестало болеть сердце. Не то таблетки, наконец, подействовали, не то отсутствие работы )) Наступило то обманчивое состояние, когда кажется, что ты уже здоров, но стоит сделать что-то простенькое – привычное и естественное из жизни три-недели-назад – и самообман становится очевиден.

*

В еще ненаписанном рассказе про Геркуланум и Искью обязательно будет фраза «невозможно пробыть в Неаполе день и не наткнуться на украинца». Для Салерно утверждение оказалось правдивым в не меньшей степени. Одна из девочек на ресепшене нашего микроотеля оказалась украинкой, хотя статью и цветом волос и кожи уже неотличима от итальянок, а в магазине наткнулись на продавца с характерным «гэ».

Кстати, микроотель тут сказочный. Можно написать про него тысячу добрых слов, но окончательно он меня покорил пледом и коробкой длинных спичек на балконе. Необязательная забота о госте :)

@темы: города, Салерно

00:43 

Важно совсем не то, что пишут на заборах. Заборы и существуют для того, чтобы на них писали непристойности.(с) И.Порошин
Неаполь был, есть и, наверное, навсегда останется юным школяром-разгильдяем, несмотря на всю свою древность и греческо-римское и все остальное наследие.
«Don't worry, be happy” – вот девиз Неаполя. «Расслабься и не парься» - тоже вполне подойдет. ))

В этот раз мы с отелем превзошли себя. Прежнее негритянское гетто ака привокзальный район, но отель нынче располагается на третьем этаже дома. В нем есть кухонная зона, зона просмотра ТВ и девять номеров. Номера могут похвастаться горячей водой, появляющейся по синусоиде (подозреваю потоковый нагреватель воды), и сейфом, который открывается ровно один раз (на второй замок открываться перестает – дяденька ресепсионист нам не верит, утверждает, что мы вводим неправильный код, но мы провели полевые испытания два раза, зависимость вычислена) и еще пара девайсов со своими закидонами. Вид у нас на дорогу – можно понаблюдать за особенностями национального вождения и вечерней негритянской ярмаркой – сумки от Гуччи, зонтики от Пако Раббана и украшения, вероятно, от Кардена.

Вообще, этот непрестижный райончик с неграми вокруг непостижимым образом заставляет чувствовать себя как дома где-то в районе рынка. Разве что здесь мусора больше, а хануриков меньше. Поэтому не знаю, как цивилизованных европейцев, а нас он не напрягает.
Хотя нет, вру, про европейцев наверное знаю. У нас в номере есть бумажка с обращением к гостю, краткое содержание которого сводится примерно к следующему: дорогой турист, если тебя сильно беспокоят физиономии явно не-Евросоюзовского происхождения, не переживай, нам тоже от их вида нехорошо. Однако если твоя боль по этому поводу станет слишком сильна, вот адрес фейсбука мэра и пары сообществ, выскажи там все, что ты думаешь.

И минутка рекламы.
Хотите видеть цивилизованное средневековье на марше – приезжайте в Неаполь. В трущобного вида церкви хранятся изумительные фрески, рядом с церковной стеной ютится балкончик, где тремя рядами сушится белье. В громадном арочном дворе стоят два немаленьких хэтчбека и напротив две сушилки с бельем. Веревка для белья вдоль церковной стены, сушилки с бельем, расставленные прямо на земле, вдоль всей улочки, курица в парке, дерущаяся с голубями за хлеб, обшарпанные фасады домов, горы (или горки)) мусора под ногами… Замените в этой картине машины на какого-нибудь осла, вычеркните из уравнения мобильные телефоны и вот оно, ощущение, что жизнь здесь по большому счету могла идти точно так же и сотни лет назад.
Минутка антирекламы.
Хотите видеть цивилизацию во всей красе ее достижений – не приезжайте в Неаполь. )))

@темы: города, Неаполь

Комната отдыха

главная