Записи с темой: Путешествия (список заголовков)
22:00 

Важно совсем не то, что пишут на заборах. Заборы и существуют для того, чтобы на них писали непристойности.(с) И.Порошин
22.06.2018 в 04:21
Пишет kurufin_the_crafty:

Мой любимый гегемончик, или Амальфи - прекрасный и удивительный
280_DSC_0099_Amalfi_cattedrale

Слово «гегемончик» появилось у нас в обиходе года четыре назад, когда мы катили на электричке из Бергамо в Пизу и читали пизанский путеводитель. Путеводитель пафосно расписывал, что некогда Пиза была морским ГЕГЕМОНОМ (!!1111) Италии – одним из четырех, потому что были еще Венеция, Генуя и Амальфи, ужавшийся ныне до размеров обычного крошечного приморского городка.

В Венеции мы к тому времени уже были, в Пизу на электричке в четырнадцатом году доползли, в Геную, даст бог, когда-нибудь еще попадем, ну а в Амальфи из Салерно было просто грех не скататься – он там под боком, всего-то двадцать пять километров.

Амальфи начал свою гегемонскую карьеру раньше всех – и спойлер. В VIII-IX веке, когда жители венецианской лагуны еще только-только начинали застраивать свой остров Риальто, когда Генуя была всего лишь мелким городишком на лигурийском побережье, чьи купцы не рисковали совать нос дальше Генуэзского залива (однако Пиза уже вовсю строила свой флот – только щепки в окрестных лесах летели), – Амальфи уже был владычицей морской.

Попрошу заметить, именно владычицей, а не владетелем, потому что в итальянском языке Амальфи женского рода – как, кстати, и все прочие гегемоны. Посему когда кому-нибудь приспичивает символически изобразить четыре итальянские морские республики, то изображают их в виде дам: Пизу – во фригийском колпаке, Геную – в дожеской короне, Венецию – в дожеской мантии и с львом святого Марка на щите, а Амальфи – тоже в короне и со щитом, но на щите нарисован компас (в честь амальфитанского мореплавателя Флавио Джойя, который якобы первым в Европе усовершенствовал античный компас до более-менее юзабельной модели). Так что, строго говоря, все четыре города – не гегемончики, и даже не гегемоны, а ГЕГЕМОНШИ.

В этом городе торговали всем – солью с Сардинии, шелками из Византии, пряностями с Ближнего Востока и рабами отовсюду, где только можно было их раздобыть. Вся окрестная Италия в силу недоразвитости средневековой экономики пробавлялась бартером, меняя железный топор на мешок пшеницы и двух цыплят на головку сыра, – а в карманцах у амальфитанских купцов побрякивали самые что ни на есть настоящие деньги: арабские динары и византийские солиды. Заезжий арабский путешественник Ибн-Саукаль в конце десятого века писал, что Амальфи – самый благородный, самый могущественный и самый богатый из лангобардских городов, чьи владения граничат с владениями Неаполя – «прекрасного города, но менее значительного, чем Амальфи» (действительно, подумаешь, какая фигня – Неаполь…).

139_IMG_20180511_110845_HDR_Amalfi

К десятому веку в Амальфи насчитывалось порядка 70-80 тысяч жителей – натуральный мегаполис по тогдашним меркам (учитывая, что, например, в Риме на то время народу было дай бог тысяч 30). Местные воротилы имели бизнес-представительства во всех крупных портах Средиземноморья и зачастую выбивали себе у местных властей нехилые торговые привилегии. Чуть позже амальфитанские купцы вместе с коллегами из Салерно даже вымутят у египетского халифа Али-Аль-Заира разрешение восстановить в Иерусалиме госпиталь, основанный некогда папой Григорием Великим в качестве приюта и медучреждения для христианских пилигримов. Когда впоследствии этот госпиталь станет резиденцией новообразованного Ордена госпитальеров, госпитальеры позаимствуют себе в качестве официальной символики герб Амальфи – так называемый «мальтийский» крест, но не на синем фоне, а на красном (опционально – на черном).

читать дальше

URL записи

@темы: Амальфи, города, путешествия

17:37 

Важно совсем не то, что пишут на заборах. Заборы и существуют для того, чтобы на них писали непристойности.(с) И.Порошин
От себя добавлю пару слов про беднягу-амфитеатр. Он располовинен. То, что мы видим на фото - западная половина - национальное достояние, раскопанное со всем уважением и доступное для посещений, восточная половина находится частично под дорогой вдоль всей археологической площадки, а частично под теми самыми частными владениями, которые никуда не подвинешь.


17.06.2018 в 09:55
Пишет kurufin_the_crafty:

Пестум
За день до этой поездки мы прокатились на кораблике до Амальфи, и это так меня впечатлило, что утром я начала выспрашивать у нашей доброй Терезы – а нельзя ли каким-нибудь таким же макаром сплавать в Пестум? Оказалось, нельзя: кораблики из Салерно плавают только на север. На юг – только электричкой.

Ладно, электричка так электричка: ехать минут сорок (из Неаполя, видимо, где-то час двадцать будет), билет стоит какие-то три копейки, поезда бегают приблизительно в час.

Собственно, Пестум изначально был моей идеей-фикс: все мне не давала покоя мысль, что я сроду не видела живьем ни одного древнегреческого храма. А в Пестуме их целых три, причем по степени сохранности они едва ли не впереди планеты всей не только в Великой Греции, но и в Малой (которая, собственно, настоящая Греция и есть).

Короче, сорок минут – и мы из Кампании переезжаем в древнюю Луканию, она же нынешняя Базиликата. В общем-то, и Кампания, и Лукания, и Апулия, и вообще весь нижний кусок итальянского сапога плюс Сицилия – все это когда-то называлось Великой Грецией, ибо греков здесь было чуть ли не больше, чем на Пелопоннесе со всеми его островами. Пелопоннес ведь, строго говоря, территория не шибко плодородная: места мало, кругом сплошные горы, да и почва так себе, поэтому чуть что – клади зубы на полку.

Так что греки начали потихоньку расползаться во все стороны. Кто на Кипр, кто в Малую Азию, кто в Египет, но больше всего народу ломилось сюда, в Южную Италию. Очень их понимаю: страна дивной красоты, чисто тебе Благословенный Край, не ломиться сюда – это дураком быть надобно. Приплывали, выискивали себе свободное местечко (желательно на побережье), строили город. Немножко обжившись, организовывали торговлишку с соседями – такими же греческими колониями. На первых порах регулярно давали в зубы местному населению, прибегавшему поинтересоваться, а че это за высокоразвитая цивилизация тут завелась и как бы сподручнее ее пограбить. Потом, когда обстановка устаканивалась, успешно смешивались с этим же местным населением и бодро продолжали торговать – с греческими колониями, с исторической родиной, ну и вообще со всей известной ойкуменой.

0440_IMG_20180512_184825_tempio_di_Poseidone_tempio_di_Era

Читать дальше

URL записи

@темы: города, Пестум, путешествия

22:05 

Важно совсем не то, что пишут на заборах. Заборы и существуют для того, чтобы на них писали непристойности.(с) И.Порошин
Суббота в Испании = все сложно, ибо места культурного посещения вполне себе действующие церкви.
В Хаене из шести не попала ни в одну. )))

Поэтому лучше пусть будет интересный перепост)))


09.06.2018 в 04:56
Пишет kurufin_the_crafty:

Салерно-2: Рожер Кошелек, двуличный апостол и счастливый кардинал
Начало

В предбаннике собора (сразу за дверями, подаренными благочестивыми супругами) висит приветственная надпись: заходите, гости дорогие, у нас тут памятник веры и искусства, ПОСЕТИТЕ НАШУ ЗАМЕЧАТЕЛЬНУЮ КРИПТУ!!!111

0187_IMG_20180510_134025_HDR_Salerno_cattedrale

И ведь, забегая вперед, скажу, что не врут. :-)

Крипта действительно умопомрачительная, так что заглянуть туда стоит не только ради мощей апостола Матфея. Тем более что подлинность мощей зиждется исключительно на многовековом убеждении местных жителей, что это они и есть - хотя, строго говоря, сама история появления их в Южной Италии толком непонятна.

В хрониках имеются невнятные упоминания, что в X веке эти мощи внезапно нашлись недалеко от здешних мест – в Лукании (почему в Лукании? зачем в Лукании? что делал апостол Матфей в Лукании, если вроде бы как был умучен не то в Эфиопии, не то в Малой Азии???). Лангобардский князь Гизульф I (не путать с Гизульфом II, который жлоб и который шурин Роберта Гвискара!) повелел привезти их в Салерно, и там они хранились неизвестно где, пока сто лет спустя Гвискар не построил этот собор.

Надо понимать, где-то в этом временном промежутке преемники Гизульфа I отковыряли от них себе в личное пользование пресловутый зуб, который Гвискар потом отнял у Гизульфа II.

Сам вход в собор бесплатный (хотя даже странно – могли бы за такую чудную вещь и деньги брать, как в соседнем Амальфи), однако у входа в крипту стоит копилочка с надписью, призывающей пожертвовать апостолу один евро.

0190_IMG_20180510_134635_HDR_Salerno_cattedrale 0191_IMG_20180510_134642_HDR_Salerno_cattedrale


Кладем в копилку монетку, спускаемся по лестнице – и вот она, матушка!

0192_DSC_0288_Salerno_cattedrale_cripta

Читать дальше

URL записи

@темы: города, Салерно, путешествия

00:08 

Важно совсем не то, что пишут на заборах. Заборы и существуют для того, чтобы на них писали непристойности.(с) И.Порошин
07.06.2018 в 14:32
Пишет kurufin_the_crafty:

Салерно: акведук, медицинская школа и дело об апостольском зубе
2018-06-07_01-41-55

Одна из самых приятных вещей в отпуске – таскаясь по соответствующим местам, непременно обзаводишься массой исторических «знакомых». Вот еще неделю назад персонаж был для тебя тремя унылыми строчками в Википедии (в лучшем случае, кастратом в опере) – но по мере того как ты натыкаешься на него на каждом углу, он с фатальной неизбежностью становится тебе все роднее и роднее. И в конце концов мозг начинает воспринимать его кем-то вроде соседа или дальнего родственника, из тех, кому перемывают кости за рюмочкой кофе («Слыхали, а наш-то Гвискарчик опять на Византию пошел!» - «Ну, совсем мужик обалдел, хапает и ртом, и жопой…»).

Но все это так, архитектура (©), а вообще я собираюсь рассказать о славном городе Салерно. Сорок минут на электричке из Неаполя (можно и морем, но морем дольше) – и добро пожаловать в медицинскую столицу Средневековья. Здесь была лучшая медицинская школа Европы – лучшая, поскольку, словно жадный Гвискарчик, хапала и ртом, и жопом, пользуясь достижениями как византийской, так и арабской медицины, благо, и византийцев, и арабов в этих краях всегда было пруд пруди. Здесь училась – и, что характерно, ПРЕПОДАВАЛА – целая когорта женщин-врачей, включая звезду двенадцативечного феминизма Тротулу Салернскую (она же Трота, она же Трокта), прославившуюся по всей Европе как автор трактатов по гинекологии и косметологии (между прочим, на фоне той эпохи невероятно вменяемых).

Ну и, само собой, именно здесь в XIV веке приглашенный заезжий испанский специалист Арнольд из Виллановы написал знаменитый «Салернский кодекс здоровья», в котором в стихотворной форме давались советы как весьма сомнительные (лечить облысение тертым луком, а рак – примочками из плюща с медом), так и на редкость здравые: мыть руки, чистить зубы, поменьше жрать на ночь и ни в коем случае не пить прокисшее пиво.

Правда, это был практически последний всплеск славы Салернской школы, поскольку к XIV веку в Европах уже успели расплодиться многочисленные университеты с медицинскими факультетами, и пришлось салернитанцам отойти на обочину истории. Так что остались нам от них только ворох средневековых трактатов и виртуальный музейчик в бывшей церкви святого Григория в Салерно, где можно посмотреть познавательные мультики про Галена, Гиппократа, местного епископа-медика Альфана (тоже хороший мужик был) и, конечно, про Тротулу.

0389_IMG_20180510_172157_Salerno_v_dei_Mercanti_museo_Scuola_Medica_Salernitana

Кроме Салернской школы в Салерно еще имеется собор, средневековый акведук и развалины лангобардского замка. Про развалины поговорим чуть позже, а вот акведук я вам покажу прямо сейчас. Построен в IX веке, состоял из двух линий, питал горными водами местный монастырь святого Бенедикта, а потом еще и присосавшийся к нему монастырь Пьянтанова. Во времена оны имел длину шестьсот пятьдесят метров, от которых на сегодняшний день осталось дай бог метров сорок.

читать дальше

URL записи

@темы: Салерно, Путешествия, города

16:23 

Важно совсем не то, что пишут на заборах. Заборы и существуют для того, чтобы на них писали непристойности.(с) И.Порошин
Мне как-то и добавить нечего кроме того, что если при виде всех этих красот зародится мысль, что проживание в них не по карману, мысль будет неправильной. Слазила я на букинг, посмотрела для интереса на средненькие отели.
Если для юга Италии это и входит в категорию "дороговато" - (что я понимаю под "югом" - Неаполь до войны по ценам очень походил на Харьков, сейчас это чуть выше Киева) - то с итальянским севером они уже вполне сравнимы, и дешевле того, что можно снять в Барселоне или Мадриде возле вокзала, а не у черта на куличках.

27.05.2018 в 23:35
Пишет kurufin_the_crafty:

Арагонский замок в деталях
А теперь – поподробнее об Искье и ее чудесном замке. :-)

0152_DSCN2022_Ischia_Ponte_Aragonese_Castello_Aragonese

Есть в Неаполитанском заливе славный остров Искья (здоровенный, как три Капри), а у восточного побережья этой славной Искьи торчит из моря, как прыщ на ровном месте, вулканическая скала высотой в 113 метров. Скала эта вылезла со дна морского вследствие вулканической активности еще 300 000 лет назад, и наверняка уже тогда даже плейстоценовым пещерным медведям было понятно, какое это замечательное в стратегически-оборонительном плане место.

Потом медведи вымерли, а на скале угнездился сиракузский тиран Гиерон. Он выстроил здесь две сторожевых башни, которые позднее у Сиракуз отжали партенопейцы (жители современного Неаполя), у партенопейцев – римляне, затем партенопейцы как-то умудрились отжать их назад, но ненадолго, потому что вскорости римляне вернулись, вышибли отсюда всех нафиг и организовали здесь колонию под названием Энария.

Затем наступили Темные века. Следующую тыщу лет после падения Западной Римской империи местные жители использовали эту скалу, чтобы прятаться от всяких остготов, визиготов и вандалов, а также от нахлынувших впоследствии норманнов с арабами.

В конце концов, в пятнадцатом веке сюда приплыл арагонский король Альфонс Великодушный – да, тот самый, который бывший приемный сын бестолковой неаполитанской королевы Джованны. :-) Несмотря на все перипетии с усыновлениями-разусыновлениями, после смерти «маменьки» он таки прибрал к рукам Неаполитанское королевство, включая Искью, и принялся наводить здесь свои порядки. Оценив, как удачно торчит из моря бывшая сиракузско-партенопейско-римская скала, Альфонс распорядился: а) насыпать каменную насыпь вместо хлипкого деревянного моста, который соединял скалу с Искьей; б) построить на месте римских развалин нормальную крепость, которую потом и назвали Арагонским замком.

С тех пор замок жил и процветал. Потомки Альфонса пожаловали его испанскому семейству д’Авалос, которое перебралось вместе со своими королями в Неаполь и довольно быстро итальянизировалось, переженившись на дамах из местной знати. Самой яркой из этих дам была знаменитая поэтесса Виттория Колонна, которая дружила с Микеланджело и вообще была одним из интеллектуальных светочей своего времени. Брак у Виттории был счастливый – мужа, Фернандо д’Авалоса, она очень любила и даже после того, как он погиб (издержки профессии – Фернандо был кондотьером), еще долго жила в Арагонском замке и сочиняла в честь покойного печальные сонеты.

Помимо интеллектуального светоча, по состоянию на шестнадцатый век на территории замка квартировала куча народу: мужское аббатство братьев-василиан (кстати, не римского, а греческого обряда – тяжкое наследие Византии, которая в свое время долго хозяйничала в Южной Италии), монастырь клариссинок (эти, естественно, уже чистые католички), епископ с капитулом, 13 церквей, военный гарнизон и порядка двух тысяч семейств местных жителей – не считая тех, кто прибегал спасаться в замок от пиратских набегов, коих (и пиратов, и набегов) в этих местах испокон веков было до хрена.

Правда, на сегодняшний день от этого великолепия осталось не сказать чтоб много: во время Наполеоновских войн английская эскадра изрядно побомбила замок пушечными ядрами, приведя его почти в полную негодность. Так он и стоял в развалинах, пока уже в начале 20 века Итальянская республика не продала его в частные руки. Частные руки оказались очень классными, и вообще большое им спасибо, однако об этом чуть позже.

Читать дальше

URL записи

@темы: Искья, Путешествия

19:30 

Важно совсем не то, что пишут на заборах. Заборы и существуют для того, чтобы на них писали непристойности.(с) И.Порошин
Попасть в Сан-Джованни-а-Карбонара для туриста, вооруженного лишь картой и описанием церкви из условного путеводителя, та еще задачка. Сначала первым делом непременно заходишь именно в скверик между лестницами. Скверик закачивается дверью - без сомнения - в церковь, но в какую церковь непонятно. Надписи не помогут, путеводитель тоже, интерактивная карта, честно показывающая комплекс из трех церквей, делает, что может, но ясности не добавляет. Во-вторых, двери над лестницей - это не вход в Сан-Джованни. )) Вход туда слева со двора. :) И узнавайте об этом как хотите ))) Нас направил замечательный соотечественник, который встретился нам на пороге совсем другой церкви. Так что со второго раза мы все нашли

22.05.2018 в 02:30
Пишет kurufin_the_crafty:

Сан-Джованни-а-Карбонара-2: расчетверение Владислава и прочие чудеса
Ладно, а теперь зайдем в Сан-Джованни по-человечески.

Вот он (красоты ради - в вечернем освещении):

0126DSC_0748_Napoli_S_Giovanni_a_Carbonara_Pietatella

А вот в дневном:

По факту тут слепились воедино целых три церкви: слева - Пьетателла (Pietatella - это такое специфическое неаполитанское уменьшительное для церквей Марии Милосердной, della Pietà;), внизу - церковь Марии-Утешительницы (della Consolazione), и, наконец, наверху, самая большая - Сан-Джованни. Все они носят географическую приставку "a Carbonara", потому как в четырнадцатом веке здесь еще не было города, а была как раз эта самая carbonara - место, где жгут уголь (carbone).

У входа в Марию-Утешительницу, кстати, устроен прелестный мини-скверик, где подозрительно, прямо-таки противоестественно ЧИСТО. Вот есть в Неаполе такие аномальные зоны - Пьедигротта с могилой Вергилия, например :-)). Вокруг срач, груды мусора, негритянские базары на каждом углу, граффити типа "Джино - поц" и "Да здравствует Ибрагим!" (в душе не ведаю, кто такой этот Ибрагим, но, видать, человек уж больно хороший, ибо дофига этих надписей) - а тут словно попадаешь в заколдованный мир. Ни соринки, ни бумажечки, ни единой буковки на стенах. Даром, что ни замков, ни охраны, ни видеонаблюдения нет. Как будто каждый неаполитанец, вне зависимости от этнического происхождения, точно знает, что буде он тут намусорит, его проклянут все святые католического календаря, и Вергилий сверху добавит.

Вот и у Утешительницы так же хорошо. Розочки у них там и вообще цветочки всякие, в горшках и без.

0064IMG_20180507_194116_Napoli_S_Giovanni_a_Carbonara
читать дальше

Сам Сан-Джованни тоже место довольно загадочное. Он принадлежит к тому типу неаполитанских церквей, которые снаружи выглядят так, словно успели застать еще нашествие вандалов (la foule des barba-a-a-res est aux portes de la vi-i-ille!..) и с тех пор ни разу не ремонтировались, - внутри же, однако, хранят истинные сокровища.

Построили его (вместе с монастырем) в середине четырнадцатого века монахи-августинцы - на деньги местного патриция Гвальтьеро Галеота (вот как на самом деле звали ангела с четвертой монашеской фрески :-))), а через семьдесят лет изрядно расширили и подновили.

Причина была архисерьезная: в Сан-Джованни-а-Карбонара возжелал похорониться сам король Владислав и под это дело решил проапгрейдить место своего будущего упокоения.

читать дальше

URL записи

@темы: Путешествия, Неаполь

06:58 

Важно совсем не то, что пишут на заборах. Заборы и существуют для того, чтобы на них писали непристойности.(с) И.Порошин
Я про вооруженные добродетели. :)
Надо сказать, что прямо на месте, такая версия вообще не пришла в голову. )) Зажатое рамками предыдущего опыта (военные любят мифологических героев и полководцев древности) и формальной логики (добродетели - дамы) воображение сподобилось только на одну идею - посередине с дубиной Геракл. Когда поиски подходящих античных героев по остальным атрибутам результата не дали, было решено, что с мечом - Геракл, а с топором - Геракл. Немного смущали только разные головы, но пусть это будет Геракл в разные поры своей жизни. )))
А это добродетели оказывается. Ширше надо смотреть на предмет. Ширше. )


21.05.2018 в 03:09
Пишет kurufin_the_crafty:

Сан-Джованни-а-Карбонара: монахи, котики и гробница великого сенешаля
Я тут немножко поломаю логическую последовательность: вообще-то, говоря о неаполитанском Сан-Джованни-а-Карбонара, надо начинать с чудной гробницы короля Владислава, которую ему здесь отгрохала его безутешная сестрица, королева Джованна II. Но тут уж что попалось первым под руку - а под руку мне попалась расчудесная капелла Караччоло дель Соле, так что с нее и начну

В капелле есть фрески с монахами, фрески с чертями, фрески с котиками, а также гробница любовника Джованны II (и по совместительству великого сенешаля королевства Неаполитанского) Серджанни Караччоло.

0314_DSCN1959_Napoli_S_Giovanni_a_Carbonara__Capella_Caracciolo_del_Sole

Несколько слов, о том, кто такая королева Джованна, кто такой Серджанни и как они докатились до жизни такой. читать дальше

URL записи

@темы: Путешествия, Неаполь

20:08 

Важно совсем не то, что пишут на заборах. Заборы и существуют для того, чтобы на них писали непристойности.(с) И.Порошин
Вообще Хаку арагонские монархи любили. Рамиро I , отец-основатель Арагонского королевства, вообще хотел сделать Хаку его столицей. Кстати, опять же, туристические источники утверждают, что местный свод законов крайне способствовал мирному сосуществованию (правда, не указывают кого с кем, но подозреваю, что имеют в виду евреев, коих было в городе немеряное количество, аж на две синагоги набралось).

Еще арагонские монархи даровали Хаке право на еженедельный рынок, организацию ярмарок, чеканку монет, сбор налогов и, надо сказать, город отплатил монархам верностью. Во время войны за испанское наследство город остался верен будущему Филипу V, за что его потом провозгласили "Благороднейшим, Вернейшим и Победоноснейшим".


@темы: города, Хака, Путешествия

20:52 

Важно совсем не то, что пишут на заборах. Заборы и существуют для того, чтобы на них писали непристойности.(с) И.Порошин
Встретила в книге с таллинскими легендами упоминание, что, мол, Адам Бременский говорил в своей хронике, что эсты приносят людей в жертву драконам. Я скачала "Деяния архиепископов Гамбургской церкви": действительно говорил. ))
читать дальше

В той же книжке было написано, что Маттиас Йоган Эйзен, специалист по эстонской мифологии, относился к этому заявлению весьма скептически. Однако он же приводил бытовавшие на протяжении веков рассказы о жертвоприношениях змеям и говорил об обычае эстонских крестьян держать прирученную змею в доме. Исходных текстов я не нашла, но наткнулась на замечательный сборник эстонских сказок.
Про змей там, правда, была всего одна ))

Юри Парийыги (1892–1941)
Заклинатель змей

читать дальше

Бессмысленных уточек вам в ленту

запись создана: 05.12.2017 в 21:02

@темы: Путешествия, легенды

22:55 

Важно совсем не то, что пишут на заборах. Заборы и существуют для того, чтобы на них писали непристойности.(с) И.Порошин
Из мелких таллинских забавностей.

В тех краях считалось, что если на какой-нибудь церковной башне случался пожар, то это вина дракона.


@темы: легенды, города, Таллин, Путешествия

22:27 

Важно совсем не то, что пишут на заборах. Заборы и существуют для того, чтобы на них писали непристойности.(с) И.Порошин
Наткнулась взглядом на фразу в книге: "нравоучительность украшавших его произведений искусства утратило злободневность" и подумалось, что навскидку я вспомню только две нравоучительные надписи: в ратуше Таллина и в бирже Валенсии.
читать дальше

В Валенсии это надпись по периметру Сала-де-Контраксьон.
Я прославленный дом, построенный за пятнадцать лет. Войди и убедись, соотечественник, что когда в речах нет лжи, обещания тверды и нет в них подвоха, когда деньги не даются под процент, торговля есть занятие достойное. Торговец, который поступает таким образом, обретет процветание и будет вознагражден вечной жизнью на небесах.

Черная лента на стенах, на которой ничего не различить, и есть надпись

запись создана: 30.11.2017 в 22:24

@темы: города, Таллин, Путешествия, Валенсия

20:42 

Важно совсем не то, что пишут на заборах. Заборы и существуют для того, чтобы на них писали непристойности.(с) И.Порошин
Еще одна легенда (о том, как жители Таллина добро причиняли) произвела на меня неизгладимое впечатление. Суть примерно следующая.

Однажды жители Таллина увидели на морском берегу прекрасную одинокую девушку. Она молчаливо смотрела на море и было в ней нечто настолько завораживающее, что вместо того, чтобы оставить ее в покое, жители Таллина одели ее в красивое платье, вплели в волосы ленты и отдали в богатую бездетную семью.

В ту же ночь в городе зазвучала странная песня. тоже невиданной красоты, и перебудила всех жителей. Им показалось, что доносилась эта песня из старого колодца, но ночью проверять никто не рискнул. Дождались рассвета. С первыми лучами солнца местная пацанва немедленно рванула к колодцу и обнаружила там давешнюю девушку.

Горожане задумались. В массе своей их волновали три вопроса: зачем ушла из дома, как залезла в колодец и что значит ее пение. Кто-то поприземленней считал, что девушка не в себе, кто-то - позаполошней - подозревал, что в деле замешано колдовство, кто-то - видимо порелигиозней - вообще заявлял, что она одержима бесами. Однако все сходились в одном: отпускать из города девушку нельзя. Поэтому ее отвели в церковь и окрестили.
Ночью из колодца опять донеслось пение.

Наутро кто-то из наиболее башковитых горожан выдвинул следующую теорию. Если девушка грустит, ищет уединения и вообще ведет себя странно, значит она томится от любовной тоски, даже если сама этого не понимает. И добрые жители Таллина немедленно обручили ее с хорошим парнем.
Ночью из колодца снова пели.

На этом месте в моих руках эта история превратилась бы в фарс, но поскольку это легенда, закончилась она красиво и загадочно.
Песня заполнила собой весь город, а затем затихла где-то в стороне моря. А девушку никто больше не видел.

Прикреплю морскую фотографию )


@темы: города, Таллин, Путешествия

23:35 

Важно совсем не то, что пишут на заборах. Заборы и существуют для того, чтобы на них писали непристойности.(с) И.Порошин
Прослушала на ютюбе передачу про легенды Таллина. Мы с автором, похоже, читали одну ту же книгу, однако новую *надцатую легенду об основании Таллина я услышала.

Итак, давным-давно в Дании сын и дочь одного короля страстно любили друг друга. Конечно, папа-король обо всем узнал и сразу же посчитал дочь главной виновницей происходящего, после чего проклял и изгнал. Подозреваю, что на самом деле замысел состоял в "проклял и казнил", потому что в изгнание принцессу он отправил на корабле без парусов и штурвала.
В конце концов, корабль прибило к эстонскому берегу. Принцесса сошла на землю, оценила возвышавшийся перед ее глазами неприступный холм и решила основать там город. Взятых из дому украшений хватило на постройку замка и небольшого городка вокруг.
Папа-король тем временем не успокаивался. Его гонцы искали принцессу повсюду, и вот однажды они принесли слухи о прекрасном городе, который она основала. Немедленно был отдан приказ город найти и покорить, однако местное население возмутилось и покоряться отказалось.
Датская принцесса так и осталась полноправной хозяйкой города, а сам город стали называть «taani linn», что означает "датский город".


@темы: Путешествия, Таллин, города

22:52 

Важно совсем не то, что пишут на заборах. Заборы и существуют для того, чтобы на них писали непристойности.(с) И.Порошин
Поскольку я третьи сутки работаю с перерывами разве что на сон и, вдобавок, умудрилась простыть (что перенесло работу из офиса в кровать, но ничуть не сказалось на объеме), сознание требует comic relief.

Летом, соблазнившись рассказами Дарр, я свозила маму в санаторий в Пярну. Маме безумно понравилось.
Но пятиминутки рекламы здесь не будет. Здесь будет история про ж/д вокзал в летней столице Эстонии.

Итак, Таллин, я, мама в отеле, которой я пообещала вернуться ровно в 12,30 и задача купить билеты на автобус. На запрос "автовокзал Таллин" гугл любезно выдал мне точку на карте возле таллинского ж/д, и я, не чувствуя подвоха туда и отправилась.
Ж/д вокзал нашелся довольно быстро. Маленькое, не внушающее большого доверие здание, полдесятка путей, одна касса и ни намека на автостанцию.
Я обошла кругом, прошлась мимо здания, которое внушало еще меньше доверия, даже заглянула в местный привокзальный супермаркет, но результат не изменился - автостанции по-прежнему не было. Вместо автостанции мне предлагали большую стоянку с тремя автобусами, ни один из которых не тянул на междугородний даже по скромным украинским мерка. Впрочем, тут я вру. В годы студенческой юности кое-что похожее по междугородним рейсам ходило.
Пока я изучала конструкции автобусов и разнообразные расписания на разных столбах, все больше убеждаясь, что это отстойник городских автобусов, время шло. Половина первого приближалась. Если бы я опоздала, мама бы начала нервничать, что ей вообще-то категорически нельзя. В общем, я плюнула и совершила отчаянный жест - я купила билет на поезд в 1 класс.

Тут нужно небольшое оступление. В интернете про ж/д вокзал в Пярну пишут мало. В основном все хвалят действительно отличное автобусное сообщение и только упоминают, что ж/д сообщение куда скромней. Что был вокзал, потом его закрыли, но там все же есть кафе и что-то там еще для путников, которым автобусы чем-то не пришлись по душе и которые решили почему-то потратить на дорогу до Пярну на 30 минут больше.
Билет на автобус стоит 6 евро (по скидке - 2), билет в 1 класс на поезд - 10.

Ладно, подумала я. Я люблю поезда. Меня в них не укачивает, в них комфортно, а мама обожает глазеть в окно. Никто даже не заметит этих лишних 30 минут.
Я оказалась неправа.

читать дальше

@темы: города, Пярну, Путешествия

22:34 

Важно совсем не то, что пишут на заборах. Заборы и существуют для того, чтобы на них писали непристойности.(с) И.Порошин
Дождь , обещанный мне прогнозом в Уэске и Хаке, догнал меня в Мурсии, где тот же прогноз обещал +20 и солнце. В Мурсии 320 солнечных дней в году, но сегодня (и, похоже, завтра) было что-то из оставшихся 45. Красиво и мокро.

Мурсия припреятнейший город. Идеальное место отдыха, где можно отоспаться, нагуляться и напиться кофе или чаю с умопомрачительными сладостями. Кафешки здесь на каждом шагу. Музеи тоже. Вот с развалинами и замками тяжелее, но поэтому я и назвала это местом отдыха. От замков и развалин тоже порой надо отдышаться.
читать дальше

@темы: Путешествия

00:52 

Важно совсем не то, что пишут на заборах. Заборы и существуют для того, чтобы на них писали непристойности.(с) И.Порошин
А вы знали, что из Теруэли в Мурсию нет прямых поездов? То есть билет Теруэль-Мурсия есть, а поезда нет)))) Как выяснилось прямо на вокзале есть автобус Теруэль-Барракас, а затем поезд Барракас -Мурсия. Мое счастье, что это надписи на табло за время путешествий я привыкла читать очень внимательно. А навык "во всех непонятных ситуациях - общайся (а то останешься, где сидишь)" отработан уже до автоматизма.

Это была долгая дорога.

Отелей в Мурсии с нужным названием два - друг напротив друга. Только один с одной звездой, а второй с тремя. Естественно, я зашла в первый по ходу, не сильно занимаясь подсчетом звезд, и, естественно, это был не мой.

На завтра запланировала полдесятка музеев, которые в большинстве своем работают без перерывов. К природе приобщились, пора припасть к искусству и последнему великому испанскому барочному скульптору, работ которого я еще ни разу не видела.

@темы: Путешествия

23:17 

Важно совсем не то, что пишут на заборах. Заборы и существуют для того, чтобы на них писали непристойности.(с) И.Порошин
Вход в собор я все же нашла. Блуждающая надпись со стрелочкой "Вход с Епископской площади" и в этот раз указывала не туда, а на карте Епископской площади все так же не было, зато она обнаружилась на табличках. Но фотографировать в соборе все же нельзя. В епископском музее при соборе тоже, кстати, нельзя.
В музее очень-очень симпатичные готические ретабло, кошмарные скульптура и живопись более позднего периода, особенно те, которые епископы в 18 веке заказывали себе во дворец. (Экспозиции сгруппированы по темам, поэтому как видишь что-то особенно ужасное - 100% это епископы потрудились. ) В общем, мне становится понятней, почему два самых крутых алтарных скульптурных ретабло города им делал француз.
читать дальше

@темы: Путешествия

22:22 

Важно совсем не то, что пишут на заборах. Заборы и существуют для того, чтобы на них писали непристойности.(с) И.Порошин
На самом деле Теруэль знаменит вовсе не тем, что он белое пятно на туристической карте, и не тем, что он сокровищница мудехара в совершенно нетипичном для стиля регионе, а тем, что это - па-да-па-пам! - город влюбленных! Естественно с трагической историей. Никто не становится легендой благодаря счастливым концам.

читать дальше

@темы: Путешествия

22:32 

Важно совсем не то, что пишут на заборах. Заборы и существуют для того, чтобы на них писали непристойности.(с) И.Порошин
Наверное вот не зря я столько раз сбивалась здесь с пути.

Город ставил подножку и говорил :"Не торопись. Не спеши. Хватит уже бегать. Вот посмотри, какой я красивый, вот в этом месте и в этом. А что цельная картинка не складывается, так бегать туда-сюда прекращай. Из меня все равно никуда без машины не уедешь. Так что спешить тебе, дорогая, некуда".

В общем, я вняла, перестала, пошла к акведуку и преисполнилась.

Теруэль невероятно красивый город. Бегать только по нему не надо, чтобы выяснить в каком именно месте больше всего красоты.

drive.google.com/file/d/0ByxfYGM92bQMd1N6a21uZn...
drive.google.com/file/d/0ByxfYGM92bQMdG0xejQtNG...
drive.google.com/file/d/0ByxfYGM92bQMbkNHekxQNk...
drive.google.com/file/d/0ByxfYGM92bQMM2JGenItZG...
drive.google.com/file/d/0ByxfYGM92bQMUnp2NXZGWV...

@темы: Путешествия

18:25 

Важно совсем не то, что пишут на заборах. Заборы и существуют для того, чтобы на них писали непристойности.(с) И.Порошин
У меня новый победитель в категории "начни работать позже всех". Нынешнее первое место переходит Теруэлю (или Теруэли) никак не могу понять какого рода этот город. Здешний собор открывается в 11! Туристический офис в 10. Завтракать приходится в то время, когда я начинаю обедать)))) Короче, неисчислимы страдания туриста ))

В Теруэле есть общество "Теруэль существует". Мол, поскольку он находится на отшибе Арагона, про него никто не знает, все забывают и вообще, он белое место на туристической карте Испании. У меня складывается впечатление, что информация на тех сайтах, где я это читала не обновлялась лет десять минимум. Да, ж/д станция здесь более чем отвечает представлению о ж/д станции какого-нибудь местного полузаброшенного Урюпинска. Только туристов тут море. И цены вполне себе туристические. Я бы даже сказала, очень туристические.

Теруэль такого же рыжего цвета, как и арагонские холмы, и очень естественно расползлась по ним вниз и вверх, облепив со всех сторон их склоны.
читать дальше

@темы: Путешествия

Комната отдыха

главная