Реквестирую у мироздания полнометражный мультик про живой чемодан, который потерялся. У нас есть мультики про машинки и самолетики, пусть будет и про чемодан. С глазками и ручками. Он потеряется где-то на стыковке и будет разыскивать хозяина, потому что везет Очень Важные Вещи.

---

Если матерью ошибок является неопытность, то их отцом я назову недосып. Смешайте первую самостоятельную регистрацию онлайн на стыковой полет с недостаточным количеством сна и станет совершенно неудивительным тот факт, что уже засыпая в ожидающем каких-то бумаг самолете я поняла, что места на полет из Амстердама в Малагу не знаю. А вслед за этим осознала, что регистрации на нее у меня нет. Эта задержка - в другое время скорее досадная - меня и спасла. Слава интернету, смартфонам и сайту КЛМ - зарегистрироваться я успела.

*

Задержка оказалась не последней. С Амстердамом у меня опять не срослось. “Приносим извинения, - сказал командир экипажа. Мои часы показывали полдень. - Наше место остановки занято. Будем ожидать около 20 минут.” Выпустили нас в 12.25. Посадка у меня закрывалась в 12.45. Выдет был через D 60+ гейт - это пробежать через весь аэропорт, наверх и по длинному коридору, преодолевая препятствия в виде досмотра вещей (веселые очень неторопливые люди кивают и говорят “Не переживайте, все вместе у вас займет не больше 10 минут”, видимо, ничуть не сомневаясь в спринтерских дарованиях путешественников), ускоренного паспортного контроля (А куда вы едете? А с какой целью? А откуда?) и предгейтовой проверки, которая решила поинтересоваться багажным талоном.
В душном самолете пассажиры смотрели на меня с ненавистью)))) Через минуту это горячее чувство я разделила с семьей из четырех человек из моего же самолета. Они заходили чуть позже и были самыми распоследними.
Как потом сказала им стюардесса, из-за нас задерживали самолет и если бы мы появились на две минуты позже, мы бы уже никуда не полетели. На фоне этого особенно мило выглядели заверения представителей КЛМ, что если наш багаж не попал в этот самолет, нам достаточно будет написать заявление, оставить адрес, и они нам все непременно доставят курьером. “Сервис,” - подумала я, отчаянно стараясь не выкашлять горло после 20-минутного забега.

Короче, больше никагда! Правда, еще не решила чего - часовых стыковок или полетов через Амстердам.

*
В самолете нас покормили. Меня всегда радует, когда кормят, поэтому я сразу же многое простила КЛМ, который вообще-то и не виноват ни в чем, кроме того, что летает через проблемный для меня Амстердам.)))

В самолете три четверти пассажиров с детворой. Половина этой половины совсем крохи. Стюардессы прошлись по самолету и, весело смеясь и подмигивая, вручили всем мамочкам крох дополнительные ремни, а кое-где и подушки. Детворе повзрослее раздали какие-то игровые наборчики, что-то в духе раскрасок. Дамы мощны, крепки, кое-кто из них разменял четвертый десяток, но, ей-богу, впечатление они производят куда приятней, чем девочки-куколки из МАУ, которые на рейсе из Киева через раз разговаривали с прорывающейся интонацией “да что вам опять надо!”, когда во время простоя народ начал задавать вопросы и совершать телодвижения.

*

Багаж не пришел. Бедняга застрял в Амстердаме. Четыре колесика не в состоянии заменить двух ног и человеческой целеустремленности.
Нас таких был не один. Семейство с моего самолета тоже пострадало. Другими пострадавшими стали: еще более многочисленное семейство, которому не доставили ни одного чемодана из четырех, молодая женщина, отправлявшаяся дальше в круиз, молодой человек, приехавший в гости к другу с русским именем Иван и ни малейшем представлении о русском языке (в итоге договорились, что Иван заберет к себе вещи девушки, пока она будет в круизе), и дама с надписью СТЕРВА поперек физиономии со следами возраста и пластики. За дамой семенил кроткий муж, перепуганная няня и ребенок.

КЛМ были так милы, что прислали письмо - багаж задерживается, вышлем при первой же возможности. “Сервис,” - подумала я, прикидывая в какой магазин бежать первым.

*
Малага встречает туриста очень разборчивым испанским и персоналом, который поголовно говорит на разборчивом английском. Правда, до этого ошеломляющего откровения, еще можно подивиться надписям в аэропорту на трех языках - испанском, английском и - подумать только - немецком.

*
Не знаю, что олицетворяло для Остапа Бендера Рио-де-Жанейро, но если “невыносимую легкость бытия”, то я себя почувствовала на набережной Малаги именно в Рио-де-Жанейро. Не знаю заслуга ли в этом светлых гладких плит набережной, белой громадины круизного теплохода или ровных рядов толстых пальм, но это чувство завладело мной после первого же шага. И, ей-богу, ощущение белого костюма, шляпы и трости в руках было почти осязаемым, хоть я и останавливалась через каждый метр, чтобы делать фотографии более чем реальной камерой.

Не уверена, что в Малагу можно влюбиться, не мне, по крайней мере, однако забыть ее точно не получится... В том числе и из-за лосося с овощами, залитого сладким апельсиновым соусом. Нет, правда, в этой местности это действительно считается вкусным?!

@темы: города, Малага

---

Мне как-то и добавить нечего кроме того, что если при виде всех этих красот зародится мысль, что проживание в них не по карману, мысль будет неправильной. Слазила я на букинг, посмотрела для интереса на средненькие отели.
Если для юга Италии это и входит в категорию "дороговато" - (что я понимаю под "югом" - Неаполь до войны по ценам очень походил на Харьков, сейчас это чуть выше Киева) - то с итальянским севером они уже вполне сравнимы, и дешевле того, что можно снять в Барселоне или Мадриде возле вокзала, а не у черта на куличках.

27.05.2018 в 23:35

Пишет  kurufin_the_crafty:

Арагонский замок в деталях
А теперь – поподробнее об Искье и ее чудесном замке. :-)



Есть в Неаполитанском заливе славный остров Искья (здоровенный, как три Капри), а у восточного побережья этой славной Искьи торчит из моря, как прыщ на ровном месте, вулканическая скала высотой в 113 метров. Скала эта вылезла со дна морского вследствие вулканической активности еще 300 000 лет назад, и наверняка уже тогда даже плейстоценовым пещерным медведям было понятно, какое это замечательное в стратегически-оборонительном плане место.

Потом медведи вымерли, а на скале угнездился сиракузский тиран Гиерон. Он выстроил здесь две сторожевых башни, которые позднее у Сиракуз отжали партенопейцы (жители современного Неаполя), у партенопейцев – римляне, затем партенопейцы как-то умудрились отжать их назад, но ненадолго, потому что вскорости римляне вернулись, вышибли отсюда всех нафиг и организовали здесь колонию под названием Энария.

Затем наступили Темные века. Следующую тыщу лет после падения Западной Римской империи местные жители использовали эту скалу, чтобы прятаться от всяких остготов, визиготов и вандалов, а также от нахлынувших впоследствии норманнов с арабами.

В конце концов, в пятнадцатом веке сюда приплыл арагонский король Альфонс Великодушный – да, тот самый, который бывший приемный сын бестолковой неаполитанской королевы Джованны. :-) Несмотря на все перипетии с усыновлениями-разусыновлениями, после смерти «маменьки» он таки прибрал к рукам Неаполитанское королевство, включая Искью, и принялся наводить здесь свои порядки. Оценив, как удачно торчит из моря бывшая сиракузско-партенопейско-римская скала, Альфонс распорядился: а) насыпать каменную насыпь вместо хлипкого деревянного моста, который соединял скалу с Искьей; б) построить на месте римских развалин нормальную крепость, которую потом и назвали Арагонским замком.

С тех пор замок жил и процветал. Потомки Альфонса пожаловали его испанскому семейству д’Авалос, которое перебралось вместе со своими королями в Неаполь и довольно быстро итальянизировалось, переженившись на дамах из местной знати. Самой яркой из этих дам была знаменитая поэтесса Виттория Колонна, которая дружила с Микеланджело и вообще была одним из интеллектуальных светочей своего времени. Брак у Виттории был счастливый – мужа, Фернандо д’Авалоса, она очень любила и даже после того, как он погиб (издержки профессии – Фернандо был кондотьером), еще долго жила в Арагонском замке и сочиняла в честь покойного печальные сонеты.

Помимо интеллектуального светоча, по состоянию на шестнадцатый век на территории замка квартировала куча народу: мужское аббатство братьев-василиан (кстати, не римского, а греческого обряда – тяжкое наследие Византии, которая в свое время долго хозяйничала в Южной Италии), монастырь клариссинок (эти, естественно, уже чистые католички), епископ с капитулом, 13 церквей, военный гарнизон и порядка двух тысяч семейств местных жителей – не считая тех, кто прибегал спасаться в замок от пиратских набегов, коих (и пиратов, и набегов) в этих местах испокон веков было до хрена.

Правда, на сегодняшний день от этого великолепия осталось не сказать чтоб много: во время Наполеоновских войн английская эскадра изрядно побомбила замок пушечными ядрами, приведя его почти в полную негодность. Так он и стоял в развалинах, пока уже в начале 20 века Итальянская республика не продала его в частные руки. Частные руки оказались очень классными, и вообще большое им спасибо, однако об этом чуть позже.

Читать дальше

Добраться из Неаполя до Искьи проще пареной репы: от Моло Беверелло (прямо из-под стен Кастель-Нуово) плавают теплоходики – приблизительно раз в час. Берешь билет до Искья-Порто – 18-19 евро на «быстром» теплоходике, который идет час, и вдвое дешевле на «медленном», который по дороге заходит на Прочиду и в общей сложности тащится часа полтора, – и плывешь себе. Сначала мимо Позиллипо, потом какое-то время в море ничего не будет, потом вылезает остров Прочида, похожий на старую черепаху, и сразу после Прочиды – здравствуй, Искья!

"Припортовый" замок Кастель-Нуово и прочие этапы пути:











Городок Искья, столица острова Искья (аж целых 20 тыщ обитателей – почти половина населения всего острова!) делится на две части: Искья-Порто и Искья-Понте. Понте – это, само собой, в честь Арагонского моста (Ponte Aragonese), насыпанного королем Альфонсом между островом и замком. Стало быть, чтобы попасть к этому мосту, надо сначала доехать из Искья-Порто в Искья-Понте.

От порта в Искья-Понте отправляется автобус №7 – маленький, похожий на наши маршрутки. Все десять минут пути пассажиры-туристы допытываются у водителя и друг у друга, где же выйти поближе к пьяццале Арагонезе, покуда водитель, наконец, не высаживает страждущих на повороте, от которого до этой пьяццале надо пройти пешком еще минут десять.

Искья-Понте:











Пьяццале Арагонезе и, наконец-то, сбыча мечт – ЗАМОК ВО ВСЕЙ КРАСЕ!!! :-)



Идешь к нему по насыпному мосту, а кругом – красотища: море, лодки, чайки, сзади над бухтой вулканчик нависает (вообще их на Искье целых три – Эпомео, Тработти и Пьедимонте), впереди замок красуется – с соседним островом Прочида по левому борту.



















У входа в замок возле касс висит трогательное объявление от хозяев: мол, дорогие гости, извините, что с вас деньги за билеты берем, но нам на реставрацию сильно надо!!!

Цены на билеты, надо сказать, вполне умеренные – 8 евро (если у меня из головы правильная цифра уже не вылетела). И, судя по состоянию замка, каждый евроцент с этих билетов вкладывается по назначению. Все, что можно восстановить, восстановлено, все, что нуждается в реставрации, отреставрировано или реставрируется, дорожки расчищены, подсветка везде натыкана, на каждом шагу таблички с подробнейшими пояснительными надписями («а вот в этой церкви в XIII веке…»), а, главное, здесь есть ЛИФТ!!! Вот прямо в глубине этого подземного хода и есть:



Вы себе не представляете, как я ему обрадовалась. :-)) Я-то, со своими свежепокалеченными ногами, всерьез опасалась, что буду я на замок облизываться снизу, – не те у меня сейчас кондиции, чтобы в гору карабкаться, – а тут такая цивилизация. :-) Погрузился в лифт – и вылез на самой вершине, у монастыря клариссинок, он же монастырь Мадонны-Утешительницы (della Consolazione).

Вид с монастырской смотровой площадки на мост, Искья-Понте и прочие местные пейзажи:







И только-только мы пристроились фотографировать всю эту благодать, как вдруг прямо над ухом раздается душераздирающий вой – не то песнь мартовского кота, не то вопль души, не нашедшей покоя (© фрекен Бок). Оказалось, так вопит обычная нормальная средиземноморская чайка. Вот, ей-богу, всю жизнь, сколько их ни видела, думала, что они только унылое «кви-кви» умеют издавать, – ан нет, у них, оказывается, дофига богатый голосовой диапазон. С непривычки и заикой стать можно.





Вход в монастырь:







В монастырском дворике цветут цветы, стоят старинные горшки и экспонируются разноцветные штуковины из разряда «современное искусство».











И тут же рядом – монастырское кладбище. Одно из самых жутких мест, которые я видела в своей жизни.

Слабонервным под кат лучше не лезть, я серьезно.

У местных монашенок, видите ли, был оригинальный обычай: умерших монахинь сажали на каменные стулья, под прорезь в стуле ставили горшок, трупы разлагались, жидкость стекала в горшок, а кости потом собирались и складывались в костницу-оссуарий.

Что самое отвратительное в этом обычае – живых монахинь регулярно загоняли в этот подвал медитировать над разлагающимися трупами. Вот эти все девочки из местных аристократических семей (монастырь-то был элитный!), которых сдали сюда родители, чтобы не дробить семейное имущество, каждое утро шли в этот, прости господи, трупятник и молились тут, дабы проникнуться бренностью бытия. Естественно, проникались они не столько бренностью, сколько трупной заразой, так что процесс самовоспроизводства гниющих кадавров поддерживался полным ходом.

На самом деле, это уму непостижимо. Кругом ведь – рай земной: море, горы, растения удивительнейшие, хочешь – картины пиши, хочешь – гимны религиозные сочиняй во славу Господа, который создал этакое чудо (Франциск Ассизский, небось, не сходя с места сразу бы три тома «Цветочков» накатал…). Но нет: в чей-то пещерный мозг злобного идиота пришла мысль, что вместо всей этой красоты нужно смотреть на разлагающиеся трупы. И это будет истинно благочестиво и по-христиански – ну не <censored> ли твою мать, а?!







В общем, выбираешься из этого подвала – и прямо хочется орать дурным голосом: а-а-а, солнышко, море, горы, ВСЕ ЖИВОЕ!!! По счастью, неподалеку есть «монастырская» кафешка, куда можно зайти заесть душевную травму (ну, или запить – там подают замечательный фреш из красных апельсинов), медитируя на жизнеутверждающие пейзажи вокруг.









Вот, кстати, котик местный приходил, требовал от посетителей любви и ласки (вряд ли чего-то более насущного – насущным кормят в ресторане по соседству, а здесь только сласти, кофе да соки):



Рядом в замковых помещениях – небольшой музейчик: картины местных современных художников (не то чтобы шибко примечательные), старинная керамика (в основном, в черепках) и целая куча глиняных солдатских трубок (память о стоявшем в замке гарнизоне).



Черепки, между прочим, занятные: на одном из них мы даже углядели хищного зайца :-)



Трубки:



Идем дальше по околозамковым аллеям. Пальмы, оливы, опунции, розы – чистый тебе ботсад. :-) Опунции, впрочем, зачастую несут на себе следы туристического поругания: листья у них широкие, мясистые, поэтому каждый первый проходящий мимо идиот считает своим долгом выцарапать на них свой автограф. Русскоязычные надписи тоже есть – на одном из листов красуется: «Юля из Барнаула» и дата посещения. О неведомая мне Юля из Барнаула и все ее разноплеменные братья по разуму, да чтоб вам чирей на жопе вскочил за то, что приперлись сюда испоганить красивое безобидное растение!..

















Остатки монастырских винных погребов: бочечки, бутылочки, винный пресс и прочее профоборудование.







Казематы времен Бурбонов. Общее впечатление – бедненько, но чистенько.







Виды на Прочиду. Тысячи их :-)).





Вот то, что белеет в левом нижнем углу – это крыша рыбацкой церквушки Марии Благодатной (Santa Maria delle Grazie), она же Мадонна-на-Мысе (Madonna della Punto):



Если спуститься вниз, можно увидеть перед церквушкой этакого романтического вида крест:





А вот и сама церквушка: стоит на круче, открытая всем ветрам, с черт знает каких незапамятных времен. В пятнадцатом веке ее немного облагородили, но потом она снова пришла в упадок.



Интерьер не сохранился, поэтому реставраторы просто выкрасили стены в белый цвет и навешали современных картин (ничего особенного, но мило). Получилось очень даже ничего: светло, радостно, просторно (даром что помещение на самом деле крошечное), и в качестве музыкального сопровождения из динамиков Моцарт доносится. Как раз когда мы туда зашли, проигрывался финал какой-то из ранних месс, а потом Exsultate, jubilate – как нельзя более в тему: церквушка-то, повторюсь, и сама по себе изнутри получилась радостная, а с Exsultate так тем более. :-))



Вид на главную башню замка (которая в это время суток как раз в контражуре, зараза):



В русскоязычном мини-путеводителе, который выдают вместе с билетом, написано, что эту башню Альфонс Великодушный подарил своей фаворитке-простолюдинке Лукреции д’Аланьо, но это вранье. Ибо, во-первых, не только башню, а весь остров Искья (король не мелочился!), а во-вторых, простолюдинка из этой дамы была такая же, как из меня балерина. Лукреция была дочкой владетеля Торре-Аннунциаты и впервые повстречалась с Альфонсом, видимо, уже когда тот заявился в Неаполь. Альфонс любил ее настолько, что даже пытался вымутить у папы Калликста Третьего разрешение развестись со своей законной супругой, Марией Кастильской, чтобы жениться на Лукреции. Папа, однако, отказал, и в утешение Альфонс надарил любимой женщине всяких титулов и земель, включая, в частности, Искью.

Правда, когда Альфонс умер, Лукреция осталась на бобах. Неаполитанский трон занял бастард Альфонса Ферранте (рожденный от другой, испанской любовницы) и вышиб «мачеху» из своих владений к чертовой матери. Лукреция уехала в Рим, где умерла через двадцать один год в глубокой нищете. Вот такая вот печальная история.

Идем дальше. Это ступеньки святого Христофора: по ним можно спуститься к предместью святого Николая - Борго-Сан-Никола.





Борго:





Еще одна церквушка – в двенадцатом веке ее посвятили святому Николаю, а в четырнадцатом - Мадонне-Спасительнице (Madonna della Libera). Перепосвящать пришлось после извержения в 1301 году вулкана Эпомео, которое едва не угробило всю Искью. Предполагается, что остановила катастрофу именно Дева Мария, поэтому на «фирменной» искитанской иконе она изображается с простертыми вперед руками – как бы останавливающая лаву. Оригинал иконы теперь хранится в соборе Искьи, а в Мадонна-делла-Либера осталась лицензионная копия истинный список.







Остатки симпатичных тринадцати-четырнадцативечных фресок: «Благовещение» (Мадонна, архангел и святой Николай) и «Мадонна с младенцем» (от которой, впрочем, мало что осталось).





А на выходе из церквушки висит еще одна, куда более поздняя Мадонна (кормящая, между прочим – то бишь, Млекопитательница, Madonna del Latte). Рисовал ее, похоже, какой-то доморощенный деревенский маляр, причем левой ногой, и она настолько страшна, что в этом даже что-то есть. :-))



Если пройти по аллее еще минут пять (нормальным шагом, а не останавливаясь на каждом метре, чтобы поглазеть на природные красоты, иначе полчаса придется тащиться), то дальше начинаются развалины собора Вознесения Девы Марии (dell’Assunta).

Здесь в свое время Виттория Колонна венчалась со своим любимым Фернандо д’Авалосом, и вообще, судя по развалинам, собор был просто обнять и плакать (изначально романский, потом перестроенный а-ля Ренессанс, потом еще сверху заполированный барокко). Но проклятые англичане своими пушками разнесли его в 1809 году практически напрочь, поэтому теперь мы имеем то, что имеем:















Зато неплохо сохранилась соборная крипта, а в крипте – изрядное количество чудесных четырнадцативечных фресок школы Джотто, над которым реставраторам явно пришлось изрядно попотеть. И еще придется, потому как, во-первых, работы продолжаются, а во-вторых, если вы увеличите фотографии до полного размера, то увидите, что до отдельных фресок в свое время тоже успели добраться туристы со своими автографами. (Неизвестный урод, посетивший крипту со своей компашкой в 1980 году, - да, да, ты, именно ты! - отдельных лучей поноса тебе!!!).















Кого-то пытаются заставить поклоняться идолам (возможно, Екатерину Александрийскую):



Остатки распятия:



Еще фрески:







А вот это уже явно не джоттовцы, это век минимум пятнадцатый, если не позже:





После обозрения собора и крипты все нормальные люди спускаются к подножию замка по панорамной террасе, с которой, как гласит путеводитель, открывается «удивительная панорама на Искью, гору Эпомео и холм Кампаньяно». Но поскольку у меня уже ноги не ходили (да и поздновато было), мы поехали на лифте – естественно, перед этим еще триста раз сфотографировав на прощание все, что было видно сверху. Так что не знаю, что там на панорамной террасе, но с развалин собора такие панорамы открываются, что дай бог каждому. :-)







P.S.
А на выходе из лифта мы столкнулись с камерным оркестром, тащившим наверх свои инструменты (хорошо, что лифт здоровенный – туда даже арфа без проблем пролезла). У них тут через несколько дней фестиваль должен был начаться, так что народ, судя по всему, ехал репетировать. :-)

@темы: Искья, Путешествия

---

Попасть в Сан-Джованни-а-Карбонара для туриста, вооруженного лишь картой и описанием церкви из условного путеводителя, та еще задачка. Сначала первым делом непременно заходишь именно в скверик между лестницами. Скверик закачивается дверью - без сомнения - в церковь, но в какую церковь непонятно. Надписи не помогут, путеводитель тоже, интерактивная карта, честно показывающая комплекс из трех церквей, делает, что может, но ясности не добавляет. Во-вторых, двери над лестницей - это не вход в Сан-Джованни. )) Вход туда слева со двора. И узнавайте об этом как хотите ))) Нас направил замечательный соотечественник, который встретился нам на пороге совсем другой церкви. Так что со второго раза мы все нашли

22.05.2018 в 02:30

Пишет  kurufin_the_crafty:

Сан-Джованни-а-Карбонара-2: расчетверение Владислава и прочие чудеса
Ладно, а теперь зайдем в Сан-Джованни по-человечески.

Вот он (красоты ради - в вечернем освещении):

А вот в дневном:

А вот в дневном:



По факту тут слепились воедино целых три церкви: слева - Пьетателла (Pietatella - это такое специфическое неаполитанское уменьшительное для церквей Марии Милосердной, della Pietà, внизу - церковь Марии-Утешительницы (della Consolazione), и, наконец, наверху, самая большая - Сан-Джованни. Все они носят географическую приставку "a Carbonara", потому как в четырнадцатом веке здесь еще не было города, а была как раз эта самая carbonara - место, где жгут уголь (carbone).

У входа в Марию-Утешительницу, кстати, устроен прелестный мини-скверик, где подозрительно, прямо-таки противоестественно ЧИСТО. Вот есть в Неаполе такие аномальные зоны - Пьедигротта с могилой Вергилия, например :-)). Вокруг срач, груды мусора, негритянские базары на каждом углу, граффити типа "Джино - поц" и "Да здравствует Ибрагим!" (в душе не ведаю, кто такой этот Ибрагим, но, видать, человек уж больно хороший, ибо дофига этих надписей) - а тут словно попадаешь в заколдованный мир. Ни соринки, ни бумажечки, ни единой буковки на стенах. Даром, что ни замков, ни охраны, ни видеонаблюдения нет. Как будто каждый неаполитанец, вне зависимости от этнического происхождения, точно знает, что буде он тут намусорит, его проклянут все святые католического календаря, и Вергилий сверху добавит.

Вот и у Утешительницы так же хорошо. Розочки у них там и вообще цветочки всякие, в горшках и без.







Сам Сан-Джованни тоже место довольно загадочное. Он принадлежит к тому типу неаполитанских церквей, которые снаружи выглядят так, словно успели застать еще нашествие вандалов (la foule des barba-a-a-res est aux portes de la vi-i-ille!..) и с тех пор ни разу не ремонтировались, - внутри же, однако, хранят истинные сокровища.

Построили его (вместе с монастырем) в середине четырнадцатого века монахи-августинцы - на деньги местного патриция Гвальтьеро Галеота (вот как на самом деле звали ангела с четвертой монашеской фрески :-))), а через семьдесят лет изрядно расширили и подновили.

Причина была архисерьезная: в Сан-Джованни-а-Карбонара возжелал похорониться сам король Владислав и под это дело решил проапгрейдить место своего будущего упокоения.

Церковный дворик (как и фасад, обшарпан донельзя):





А вот драгоценные внутренности. :-)) Та великолепная многоярусная штука, что в глубине церкви, - это и есть гробница Владислава.







В отличие от своего литовско-польского свойственника и тезки Владислава Ягелло, неаполитанский Владислав проектировать себе гробницу при жизни не стал - этим занималась уже потом его сестра и наследница, королева Джованна II. С этой эпической женщиной мы с вами уже сталкивались, однако надо сказать, что хоть у нее в личной жизни и царил полный бардак, но эстетический вкус у Джованны явно присутствовал.

К сооружению гробницы для усопшего братца Джованна подошла с размахом: общая высота объекта составляет ни много ни мало 18 метров. Для воплощения этой затеи в жизнь королева наняла тосканца Андреа да Фиренце - того самого, который впоследствии построил гробницу для ее фаворита Серджанни Караччоло. Да Фиренце превзошел сам себя - королевская гробница получилась просто шедевральная. Но и Джованна свою долю творческого участия явно в это дело вложила, поскольку гробница построена в позднеготическом стиле - во Флоренции, откуда был родом исполнитель проекта, это был уже прошлый век (и даже почти зашквар), а вот в более "отсталом" Неаполе как раз ок норм.

Так и представляю себе диалог да Фиренце с королевой:

- Значится, так: построишь братику гробницу в позднеготическом стиле. Чтоб многоэтажная была и с башенками.

- Мадам, но это же моветон! Давайте построим ренессанс! Поздняя готика вышла из моды, у нас во Флоренции давно уже такое не носят!

- А мне побоку, что там у вас во Флоренции! У меня папа всю жизнь все заказывал в позднеготическом стиле, мама заказывала, и я заказывать буду! А ренессанс, вон, Серджанчику моему построишь, как помрет, – он такое любит…

Кстати, да: что бы там ни "носили" в это время в продвинутой Флоренции, а гробница и впрямь вышла хороша. Правда, у Джованны явно была склонность к излишествам, ибо любимый братец Владислав там изображен аж в четырех местах сразу:

1) на троне рядом с Джованной, окруженный четырьмя христианскими добродетелями (второй ярус):





2) еще раз на троне рядом с Джованной и папой с мамой - Карлом III и Маргаритой Дураццо (четыре маленьких фигурки внизу на третьем ярусе):



3) на смертном одре, отпеваемый епископом в окружении ангелов:





4) и, наконец, на самом верху, в виде всадника с мечом, снабженный надписью "Divus Ladislaus" - "Божественный Владислав", чтоб уж точно никто не перепутал:



Также в качестве декоративных элементов присутствуют апостолы, святые и всякие коронованные родственники усопшего, а подпирают все это сооружение четыре добавочных добродетели: Temperanza (Умеренность), Fortezza (Сила), Prudenza (Благоразумие) и Magnanimità (Великодушие). Эти добродетели вообще были страшно популярны среди тогдашних неаполитанских заказчиков (в чью гробницу не сунься - везде они). Хотя, по чести сказать, мало кто из них при жизни отличался подобными похвальными качествами - может, разве что, Силой, да и то не всегда...









Умеренность, переливающая из пустого в порожнее воду из кувшина в кувшин:



Благоразумие со змеей (у змеи, кажется, отрублена голова - как и в случае с мужским вариантом Благоразумия на гробнице Серджанни Караччоло):



Единстенная проблема - установить точно, кто ваял все эти чудеса, сложно, поскольку, судя по документам, после Андреа да Фиренце гробницу доделывали Джованни ди Ганте из Лукки, два брата Риккоманни и еще куча скульпторов-гастролеров (с местными скульпторами в Неаполе в то время сложилось как-то не очень).

Кстати, о гастролерах. Слева от гробницы Владислава стоит здоровущий стенд "Вазари в Неаполе", а над ним висит вазариевское же "Распятие", осмотрев которое можно убедиться, что Вазари в Неаполе так же уныл однообразен, как и Вазари где-либо еще.



В противоположном конце нефа еще есть капелла Сомма, вся разукрашенная фресками некоего "неизвестного южноитальянского маньериста (ок. 1570-1575)". Правда, этот маньерист ок. 1570-1575 - еще худший середняк, чем Вазари, но в общем ансамбле смотрится неплохо (если вблизи сильно не приглядываться).

.









В общем, обозрев это все, приходится сделать вывод, что вся хорошая живопись в Сан-Джованни окончилась на капелле Караччоло дель Соле. Зато осталось много отличной скульптуры! Вот алтарь Миробалло, созданный в конце пятнадцатого века кем-то из ломбардцев - предположительно отцом и сыном Мальвито в сотрудничестве с Якопо делла Пилла. Заказчиком выступил богатейший неаполитанский банкир Антонио Миробалло, президент Королевской счетной палаты.





В центре - евангелист Иоанн (изваянный, разнообразия ради, не ломбардцем, а южанином - Джованни да Нола). Вокруг него - знакомые нам добродетели, правда, уже в несколько ином составе: Справедливость (Giustizia), Умеренность, Сила и Благоразумие. Лица у добродетелей потрясающие - античные скульпторы, наверное, разрыдались бы от зависти.





Правосудие и Умеренность (Умеренность, как и у Владислава, с кувшином):







Сила:



Благоразумие со змеей (по-моему, на сей раз голова у змеи присутствует):



Люнетта наверху - Мадонна с младенцем на троне, слева от трона евангелист Иоанн с заказчиком (заказчик в уменьшенном масштабе), справа Иоанн Креститель с женой заказчика (тоже в уменьшенном масштабе):



Боковая часть: святая Моника, святой Антоний Падуанский и Крещение Господне:



А охраняют внизу все это дело обалденные львы (каюсь, пристрастна я ко львам, где их ни вижу - впадаю в совершеннейший телячий восторг :-))):







Ну и, наконец, третья замечательная капелла в Сан-Джованни (капелла Сомма с живопИсью не в счет - она не очень замечательная) - капелла Караччоло ди Вико. Warning: не путать с капеллой Караччоло дель Соле, это разные ветви Караччоло!

Капеллочка у Караччоло ди Вико чисто ренессансная: круглая, с куполом "а-ля Пантеон" с обязательной дырой, пардон, окулюсом в центре потолка. Отделывали ее (капеллу, а не дыру) в шестнадцатом веке Аннибале Каккавелло, отец и сын Д'Ауриа и уже встречавшийся нам Джованни да Нола. Что характерно, все четверо южане: Каккавелло и папа с сыном неаполитанцы, а Джованни, как следует из его прозвища, из Нолы - короче, мода на северян в скульптуре уже прошла...







Гробница непосредственного заказчика - Галеаццо Караччоло ди Вико, кондотьера арагонской короны и победителя турок при Отранто. Гробницу победителя турок поддерживают моноподы (они же сциаподы, они же одноноги). Судя по выражению лиц, моноподам страшно хочется смыться домой - не то к пресвитеру Иоанну в Индию, не то к блаженным эфиопам.









Алтарь с "Богоявлением" испанца Ордоньеса и отличными евангелистами от его соотечественника Диего ди Силоэ, с которым мы впервые познакомились три года назад в Гранаде, и об этом до сих пор приятно вспомнить. :-))





Марк со львом:





Старенький Лука с волом:







Наверху есть еще Иоанн и Матфей с соответствующими атрибутами, но рассмотреть их довольно сложно:





И вот на этом я, пожалуй, закруглюсь, ибо уже спать пора, а завтра работы предполагается до черта. Так что спокойной ночи и спасибо всем, кто дожил до конца! :-))

@темы: Неаполь, Путешествия

---

Вау. Сегодня, кажется, первый день за месяц, когда у меня ничего не болит: ни сердце, ни почки, ни прочий суповой набор в организме.

---

Я про вооруженные добродетели.
Надо сказать, что прямо на месте, такая версия вообще не пришла в голову. )) Зажатое рамками предыдущего опыта (военные любят мифологических героев и полководцев древности) и формальной логики (добродетели - дамы) воображение сподобилось только на одну идею - посередине с дубиной Геракл. Когда поиски подходящих античных героев по остальным атрибутам результата не дали, было решено, что с мечом - Геракл, а с топором - Геракл. Немного смущали только разные головы, но пусть это будет Геракл в разные поры своей жизни. )))
А это добродетели оказывается. Ширше надо смотреть на предмет. Ширше. )

21.05.2018 в 03:09

Пишет  kurufin_the_crafty:

Сан-Джованни-а-Карбонара: монахи, котики и гробница великого сенешаля
Я тут немножко поломаю логическую последовательность: вообще-то, говоря о неаполитанском Сан-Джованни-а-Карбонара, надо начинать с чудной гробницы короля Владислава, которую ему здесь отгрохала его безутешная сестрица, королева Джованна II. Но тут уж что попалось первым под руку - а под руку мне попалась расчудесная капелла Караччоло дель Соле, так что с нее и начну

В капелле есть фрески с монахами, фрески с чертями, фрески с котиками, а также гробница любовника Джованны II (и по совместительству великого сенешаля королевства Неаполитанского) Серджанни Караччоло.



Несколько слов, о том, кто такая королева Джованна, кто такой Серджанни и как они докатились до жизни такой.

Джованна II была последней представительницей Анжу-Сицилийской династии, основанной Карлом Анжуйским, братом Людовика Святого. Обосновавшись на благодатной южноитальянской земле, Карл наплодил целую тучу потомков, которая потом тоже наплодила целую тучу потомков… но в итоге, как водится, династия потихоньку свелась к нулю. К первой половине пятнадцатого века единственным прямым наследником мужского пола оказался король Владислав, брат Джованны. Владислав прокуролесил на неаполитанском троне до 1414 года, после чего сыграл в ящик, не оставив законных детей, и трон перешел к Джованне – тоже бездетной, да еще и вдове.

Тут надо сказать, что бедной королеве Джованне по жизни не везло с мужиками. Самым безобидным в ее биографии был ее первый муж Вильгельм Габсбург, о котором можно сказать только то, что за восемь лет до восшествия Джованны на престол он тихо помер. Став королевой Неаполя, 41-летняя Джованна решила снова выйти замуж – и выбрала на свою голову Жака де Бурбона, графа де ла Марш.

Граф оказался типом оборотистым и тут же попытался прибрать к рукам женино королевство. Дело дошло до того, что ушлый муженек посадил Джованну под домашний арест, но в Неаполе поднялся хай, Джованну освободили, и Жак де Бурбон, убоявшись народного бунта, отчалил домой во Францию не солоно хлебавши.

Джованна вздохнула с облегчением и для успокоения нервов тут же завела себе фаворита – вот этого вот Серджанни Караччоло, сделав его в награду за разделенные чувства великим сенешалем королевства Неаполитанского.

Оставалась, правда, еще одна проблема – отсутствие у Джованны прямых наследников. Учитывая возраст королевы и уровень тогдашней медицины, шансы на то, что наследник появится естественным путем, стремились к нулю. А обстановочка вокруг была не из приятных: на Неаполитанское королевство усиленно зарился дальний кузен Джованны – Людовик Анжуйский (из младшего Анжуйского дома, которые не Капетинги, как Джованна, а Валуа).

Подумав, Джованна решила, что раз уж она женщина одинокая и беззащитная (Серджанни – не в счет), то надо ей кого-нибудь усыновить. А поскольку из всех альтернатив она всегда выбирала наихудшую, то усыновить она решила арагонского короля Альфонса, прости господи, Великодушного (кстати, папочку уже знакомого нам короля Ферранте, приятеля Лоренцо Великолепного).

Это был полный фейл. Альфонс происходил из рода Трастамара, и, как у всех Трастамар, руки у него были архизагребущие. Разумеется, он с удовольствием усыновился, переехал в Неаполь – и очень скоро Джованна обнаружила, что по сравнению с этим новообретенным наследником Жак де Бурбон был просто мальчиком-зайчиком с детсадовского утренника.

Не откладывая дело в долгий ящик, великодушный Альфонс тут же принялся отжимать у «мамочки» трон. Он арестовал Серджанни Караччоло и попытался арестовать саму Джованну, которая с перепугу заперлась в своей резиденции Кастель Капуано. Однако план Альфонса не сработал: Серджанни умудрился каким-то образом смыться из-под стражи, вытащил даму своего сердца из осажденного Кастель Капуано, после чего любовнички сбежали из Неаполя на север, в Аверсу.

В Аверсе мстительная Джованна объявила на весь мир, что усыновление Альфонса отменяется, а наследником назначила Людовика Анжуйского – того самого, которого всего несколько лет назад боялась настолько, что заварила эту дурацкую кашу с усыновлением загребущего Трастамары.

На ее королевское счастье, Альфонсу и без Людовика внезапно стало не до Неаполя: его арагонская родня в очередной раз погрызлась с Кастилией, так что пришлось бросать все и экстренно плыть домой (

спойлер

спойлер: he’ll be back).

Джованна снова зажила спокойно (единственное огорчение – новый «сынок» Людовик вскоре помер, и пришлось усыновлять его брата, Рене Доброго) – но судьба опять решила подкинуть ей говна на лопате. Серджанни Караччоло, любовник и преданный соратник, увы, в свою очередь оказался гондоном и, представьте себе, тоже начал оттирать свою возлюбленную от трона, перетягивая властные полномочия на себя!

Впрочем, эта проблема решилась довольно просто. В 1432 году пятеро придворных королевы без лишних церемоний прирезали Серджанни в замке Кастель Капуано. Королева, естественно, тут была как бы не при делах, но ни одна собака в Неаполе сомнений по поводу личности заказчика этого мокрого дела не питала.

Скорбящие родственники похоронили Серджанни в церкви Сан-Джованни-а-Карбонара, в фамильной капелле, которую он сам за пять лет до своей смерти и построил. Гробницу заказали тосканскому скульптору Андреа да Фиренце (во всяком случае, такова самая распространенная аттрибутация).

Да Фиренце воздвиг впечатляющее трехъярусное сооружение: внизу – вооруженные добродетели^TM (с мечом, с дубиной и с чем-то вроде мини-топора), посередине – гробик с эпитафией, сочиненной гуманистом Лоренцо Валлой, наверху – собственно статуя Серджанни. Ну и, само собой, плюс ангелы, плюс львы, плюс еще какие-то добродетели (вооруженные и не очень) в приличествующем сану покойного количестве.

Вот эта гробница:





Вооруженные добродетели:









Впрочем, гробница Серджанни – далеко не самое интересное в этой капеллочке. (Не хочу обидеть Андреа да Фиренце, хорошая у него гробница получилась, но таких гробниц в Неаполе хоть ложкой ешь).

Самое интересное здесь на стенах. Где-то в первой половине пятнадцатого века (может, до смерти Серджанни, может, позже) семейство Караччоло ангажировало для росписи капеллы трех художников. Леонардо да Бизоццо взял на себя изображение сцен из биографии девы Марии, Антонио да Фабриано – фигур святых и апостолов, а Перинетто да Беневенто нарисовал комикс серию фресок из жизни монахов-отшельников ордена святого Августина (при Сан-Джованни-а-Карбонара был августинский монастырь… ну, или это Сан-Джованни-а-Карбонара был при августинском монастыре :-)).

Диспозиция такова: внизу – отшельники, над ними – биография девы Марии, а апостолы и святые втиснуты куда придется (апостолы у да Фабриано, впрочем, никакие, так что смотреть на них особо и нечего).





Главная звезда капеллы – естественно, Перинетто со своими отшельниками. :-) Отшельническая братия производит на редкость позитивное впечатление, ибо усиленно занимаются физическим и интеллектуальным трудом, а не стоят тридцать три года на одной ноге на столбе, как некоторые.

Первая фреска по часовой стрелке от входа (к сожалению, хреново сохранилась): один монах плетет корзинку (насколько я понимаю), второй носит воду из колодца, а к третьему придолбался враг рода человеческого, но, как мы видим, безуспешно.







Вторая фреска: тоже некая созидательная деятельность, но из-за плохой сохранности сложно сказать, какая именно.



Третья фреска: львы копают умершему монаху могилку.





Монах вырезает ложку:



А вот и старый знакомый: черт с первой фрески довыделывался, и один из святых отцов припряг его к общественно полезному труду – теперь черт носит воду на коромысле, получая от святого отца вдохновляющие люли палкой.

(Альтернативная догадка: черт принес в своих кувшинчиках богопротивное зелье, однако отшельник наглядно дает понять, что в их общине пьянству бой!).





Между прочим, если зрение меня не обманывает, то рядом с четвертым монахом с этой же фрески (слева от монаха с ложкой) виднеется кусок лапы с когтями и нечто вроде перепончатого крыла. Поскольку у этого святого отца в руках тоже что-то вроде палки… ну, в общем, вы поняли.



Четвертая фреска: визит к ангелу (очень хотелось бы знать, зачем и при каких обстоятельствах) и монашеский оркестр.





Кстати, в монашеский оркестр тоже затесался ангел:



Ну и, наконец, пятая фреска – строительные работы (строят, видимо, монастырь, и, видимо, именно этот – Сан-Джованни-а-Карбонара):









А над этой пятой фреской – совершенно расчудесное «Рождество Богородицы» Леонардо да Бизоццо:



Эти люди, толпящиеся во дворике, – не просто себе люди. Вот этот господин в черном (крайний левый) – предположительно сам Леонардо да Бизоццо, а господин в синем (крайний справа) – предположительно Серджанни Караччоло:



Вообще, если присмотреться, на этом «Рождестве Богородицы» можно найти массу занятных деталей. Вот, например, дама вывешивает на балконе белье:





Надо сказать, в этом смысле историческая преемственность никуда не делась, ибо Неаполь по-прежнему пестрит вывешенным на всеобщее обозрение бельем – что трущобы, что приличные районы. Даже на балкончике крошечной церквушки Пьетателла-а-Карбонара, прилепившейся к Сан-Джованни-а-Карбонара, оно висит (собственно, заходя в Сан-Джованни, как раз под этим бельем проходишь).



Еще вечные ценности: в верхнем правом углу фрески кухарка разделывает курицу, а рядом крутится кошка. В ожидании пищевых благ, естественно.





Ну и если хорошенько поломать глаза присмотреться, то на крыше дома девы Марии (в левом углу) тоже присутствует какой-то зверь – то ли кошка, то ли еще кто-то тащит какую-то птицу (голубя?):



Ну и напоследок просто пробежимся по оставшимся фрескам.

Введение во храм:



Благовещение:



Успение:



Коронация девы Марии:



Апостолы, святые, отцы церкви и т.д.:








Продолжение следует...

@темы: Неаполь, Путешествия

---

Об их католических величествах из абсурдной истории Испании.

Они могли вести дела тремя разными способами: по-хорошему, по-плохому или по-католически, что означало по-плохому, но гораздо быстрее.

@темы: Интересности

---

Если вы принадлежите к тому же несчастливому племени, что и я, которое укачивает везде и всегда независимо от, то в катере вас непременно укачает. Особенно в том, что кланяется каждому столбу, потому что именно остановки наиболее мучительны. НО! Ехать надо действительно на катере, потому что, во-первых, до того как вы позеленеете, вы успеете увидеть такие красоты, которые стоят любых мучений. А во-вторых, альтернативная часовая поездка на автобусе во много, много-много раз хуже))))

С

15.05.2018 в 10:30

Пишет  kurufin_the_crafty:

Costiera Amalfitana
Отпуск закончился. ( Теперь остается только спамить фотографиями.

Это - Амальфитанское побережье, рай на земле, куда на протяжении веков ломились на ПМЖ этруски, греки, римляне, лангобарды и прочие норманны. Конкретно этой серией фотографий мы обязаны добрейшей Терезе из нашего салернитанского отеля, которая на вопрос, на каком автобусе лучше добраться из Салерно до Амальфи, решительно заявила, что можно, конечно, и на автобусе, но вообще надо ехать in barca. Потому как кругом будут морские пейзажи и прочая bellezza. Тем более что "барки" отплывают ровным счетом в пяти минутах ходьбы от нашего отеля.

Тереза не соврала ни единым словом. :-))) С морского вокзала рядом с отелем отплывает целая куча катерков - некоторые идут прямо в Амальфи, пересекая залив по прямой, а некоторые по дороге кланяются каждому столбу, заходя во всякие Майори, Минори и Четары. Последние мне понравились больше, потому что берег можно подробнее рассмотреть.









Помимо городков побережье усеяно сторожевыми башенками самого средневекового вида. Воображение, естественно, сразу подсказывает, что в каждой такой башне непременно должно сидеть по мелкому норманнскому феодалу - голодному, оборванному, в общем, этакой бармалейской наружности. Сидят феодалы в своих башенках и зыркают вокруг: не проплывет ли мимо кораблик, желательно, без охраны - а то изголодались уже вконец, поизносилися-а-а-а...















А это сам Амальфи. О нем надо писать отдельно, потому как он морской гегемон (бывший), поэтому сейчас будут только виды с моря:









Ну и еще куча всяких снимков:

---

Салерно – маленький город, который пахнет морем. Он курортный куда больше, чем туристический, поэтому разбалованному Неаполем туристу приходится терпеть воистину страшные муки: на каждом шагу оный турист может выпить кофе и съесть круассанчик, но для того, чтобы поесть (не пиццы!!!) нужно вооружиться некоторым запасом терпения и готовности побродить по окрестностям.)))

В Салерно жарко. Зной еще не стал непереносимым, ветер прохладен даже в городе, а на побережье вообще заставляет накидывать на плечи рубашку, но под солнцем уже не хочется греться после долгой и тоскливой зимы. От него уже хочется сбежать в спасительную тень или нырнуть в прохладную церковь. Местные, впрочем, ходят в джинсах, куртках и пиджаках. То ли и у них потеплело только-только, и народ до сих пор не может привыкнуть к мысли, что скоро начнется лето, то ли для них вот эта погода все еще считается прохладной.

*

Почти перестало болеть сердце. Не то таблетки, наконец, подействовали, не то отсутствие работы )) Наступило то обманчивое состояние, когда кажется, что ты уже здоров, но стоит сделать что-то простенькое – привычное и естественное из жизни три-недели-назад – и самообман становится очевиден.

*

В еще ненаписанном рассказе про Геркуланум и Искью обязательно будет фраза «невозможно пробыть в Неаполе день и не наткнуться на украинца». Для Салерно утверждение оказалось правдивым в не меньшей степени. Одна из девочек на ресепшене нашего микроотеля оказалась украинкой, хотя статью и цветом волос и кожи уже неотличима от итальянок, а в магазине наткнулись на продавца с характерным «гэ».

Кстати, микроотель тут сказочный. Можно написать про него тысячу добрых слов, но окончательно он меня покорил пледом и коробкой длинных спичек на балконе. Необязательная забота о госте

@темы: города, Салерно

---

Три или четыре года назад, когда мы были в Неаполе в первый раз, мы жили в отеле, который свои скромные стены украшал итальянским красотами. У нас в номере висела Искья.

It was a dream, it is better than a dream.

10.05.2018 в 00:17

Пишет  kurufin_the_crafty:

Искья: Арагонский замок
Мне этот замок сегодня всю душу порвал. :-))

От него то же ощущение, что от римского Форума или Альп в Зальцбурге: "Я тут N сотен/тысяч лет стою и стоять буду. Можете пытаться меня испоганить, захватить, ядрами из пушек по мне пофигачить или по камушку меня разобрать - а я в гробу видал вас в белых тапочках, потому что я ВЕЧНЫЙ. А ваших потомков я всех здесь увижу туристами!"





А пейзажи вокруг какие!

---

Неаполь был, есть и, наверное, навсегда останется юным школяром-разгильдяем, несмотря на всю свою древность и греческо-римское и все остальное наследие.
«Don't worry, be happy” – вот девиз Неаполя. «Расслабься и не парься» - тоже вполне подойдет. ))

В этот раз мы с отелем превзошли себя. Прежнее негритянское гетто ака привокзальный район, но отель нынче располагается на третьем этаже дома. В нем есть кухонная зона, зона просмотра ТВ и девять номеров. Номера могут похвастаться горячей водой, появляющейся по синусоиде (подозреваю потоковый нагреватель воды), и сейфом, который открывается ровно один раз (на второй замок открываться перестает – дяденька ресепсионист нам не верит, утверждает, что мы вводим неправильный код, но мы провели полевые испытания два раза, зависимость вычислена) и еще пара девайсов со своими закидонами. Вид у нас на дорогу – можно понаблюдать за особенностями национального вождения и вечерней негритянской ярмаркой – сумки от Гуччи, зонтики от Пако Раббана и украшения, вероятно, от Кардена.

Вообще, этот непрестижный райончик с неграми вокруг непостижимым образом заставляет чувствовать себя как дома где-то в районе рынка. Разве что здесь мусора больше, а хануриков меньше. Поэтому не знаю, как цивилизованных европейцев, а нас он не напрягает.
Хотя нет, вру, про европейцев наверное знаю. У нас в номере есть бумажка с обращением к гостю, краткое содержание которого сводится примерно к следующему: дорогой турист, если тебя сильно беспокоят физиономии явно не-Евросоюзовского происхождения, не переживай, нам тоже от их вида нехорошо. Однако если твоя боль по этому поводу станет слишком сильна, вот адрес фейсбука мэра и пары сообществ, выскажи там все, что ты думаешь.

И минутка рекламы.
Хотите видеть цивилизованное средневековье на марше – приезжайте в Неаполь. В трущобного вида церкви хранятся изумительные фрески, рядом с церковной стеной ютится балкончик, где тремя рядами сушится белье. В громадном арочном дворе стоят два немаленьких хэтчбека и напротив две сушилки с бельем. Веревка для белья вдоль церковной стены, сушилки с бельем, расставленные прямо на земле, вдоль всей улочки, курица в парке, дерущаяся с голубями за хлеб, обшарпанные фасады домов, горы (или горки)) мусора под ногами… Замените в этой картине машины на какого-нибудь осла, вычеркните из уравнения мобильные телефоны и вот оно, ощущение, что жизнь здесь по большому счету могла идти точно так же и сотни лет назад.
Минутка антирекламы.
Хотите видеть цивилизацию во всей красе ее достижений – не приезжайте в Неаполь. )))

@темы: города, Неаполь

---

Возле той же башни Бурдж-Халифа.... строго говоря, она стоит на площади, половину которой занимает пруд с фонтанами. Танцующими фонтанами. Танцуют фонтаны раз в полчаса под разную музыку (это представление разнесено по времени со световым шоу, которое устраивают на башне), и народу на них собирается посмотреть видимо-невидимо. Тот же все-еще-несостоявшийся иностранный коллега сказал, что когда к ним приезжают семьи, фонтаны превращаются в must visit место, благо ресторанчиков вокруг тьма.

Профессиональный монтаж с нескольких камер


Вид, который наблюдает турист (хорошая съемка)


Фиговая съемка, но меня зацепила хореография

@темы: города, Дубаи

---

Слилась сегодня в страстном объятии с новым врачом в моем послужном списке - с кардиологом.
"Невропатолог это хорошо, - сказала она, посмотрев на кардиограмму, - но лечить надо не последствия, лечить надо корни зла".

Короче, я нынче вся ее.

А еще она сказала, что надо меньше работать. А на износ так категорически нельзя под угрозой медицинских кар.
Но что мне с этим делать и как дальше жить, я подумаю после отпуска.

@темы: Жизненное

---

Как человек опытный череду мелких неприятностей, которые катятся комом и никогда не ходят по одиночке, я вычисляю на подлете. Сегодняшним – очень тихим – утром стало ясно, что это один из ТЕХ ДНЕЙ.

Последний раз ТОТ ДЕНЬ был 24 декабря прошлого года. Он начался в районе половины четвертого и закончился в три часа ночи, порадовав застрявшим в пробке такси, посадкой в поезд за минуту до отправления, потерянной сережкой, станцией прибытия, пропавшей из расписания Укрзализныци,и закрытыми - в те самые три утра! - дверями здания, где располагался отель, без всякого признака отеля за ними. Господь свидетель, я бывала в разных дурацких ситуациях, но топтание в рождественскую ночь с чемоданами под запертыми дверями предполагаемого отеля – определенно лидирует в этом списке (нет, звонка не было.Десять звонков в разные организации были, а в отель не было))))

В общем, когда на заправке именно моя колонка перестала передавать данные на компьютер, стало понятно, что день Гринча грядет. Итого на 11 дня: колонка, ночной потоп в приемной из-за потекшего в кулере краника, внезапный отъезд нашего делопроизводителя на объект (ничто не бывает таким постоянным, как временное замещение «пока мы быстро кого-нибудь найдем») и медцентр, который случайно записал меня к врачу на 10 мая вместо сегодняшнего дня (технически это случилось вчера, но узнала я обо всем сегодня).

По итогу на капслок, конечно, не тянет, но все-таки.

@темы: Жизненное

---

Однозначная звезда - ИМХО))) - православной секции. Мне показалось, что в целом она уступает католической, но змея великолепна.

30.04.2018 в 20:32

Пишет  kurufin_the_crafty:

Змея-я-я-я!!!
Чистила карту памяти - нашла штуку, которую давно хотела показать. Это венский стул Страшный Суд в форме змеи - из музея религиозного искусства в Кракове (православное отделение).

В левом нижнем углу комикса - смерть грешника, в правом верхнем - смерть праведника, в центре сверху - весы в руце Божией, в левом верхнем углу - змея кусает Адама за пятку (за грехи). Еще изображены царство римское, царство персидское и царство македонское, и у них все плохо.



Детали:

Смерть грешника



Весы



Царства



Кусаем Адама:



Всякое:

@темы: Краков

---

Конечно, в Дубаи мы ходили посмотреть вечером на самое высокое здание в мире - Бурдж-Халифу.
В саму башню мы не попали, зато увидели вечером световое шоу. Башня под музыку переливается всевозможными огнями и должна признать, это впечатляет.

Сама я снять не смогла, поэтому чужое видео с ютюба.



Для уточнения: музыка не накладывается при монтаже. Это музыка, которая звучит во время шоу ))

@темы: города, Дубаи

---

Россыпь фактов, которые никуда не применить.)))

Аренда квартиры под сто метров в хорошем районе стоит в Дубаи около 6000 долларов в месяц.

Самые большие счета они тут платят за воду и электричество. Перебоев с водой не бывает, вода хорошая - слава обратному осмосу - но стоит дорого.

Хорошо быть девочкой в Дубаях. Девочкам тут не то по вторникам, не то по понедельникам наливают четыре-пять бесплатных дринков.

Здесь есть целые русскоязычные гостиницы, где могучей кучкой обитают русскоязычные гости.

Приезжать сюда лучше всего где-то в апреле. Самая лучшая погода и еще не начался Рамадан.

Алкоголь тут в магазинах не купишь - или при отеле, или интернет, или черный рынок. Пить им нельзя, что не мешает ОАЭ быть крупнейшим импортером Джонни Уолкера в мире (по словам местных).

В Дубаи всего два ирландских паба. Один при нашем отеле. Как сказал один из иностранных коллег - паб окупил строительство отеля за шесть лет.

😊

@темы: города, Дубаи

---

Ночной Дубаи в разу симпатичнее дневного. И ветерок есть (хотя запах жареного чебурека все еще преследует меня на пляже), и прохлада, и даже на улицах стало ощутимо повеселей.

В забегаловке под гостиницей продают такой же классный гиннес, как и в профильном британском пабе, но дешевле раза в полтора. Тот член команды, что долго работал в Лондоне, божится, что оба не хуже аутентичного английского. "Он должен быть таким густым, чтобы ты колыхал бокал, а оно не колыхалось". Оно лениво облизывает стенки бокала и действительно вкусное.

Случайно разжилась трепетно любимой мною бытовой информацией - обслуживающие компании тут дороги, а работают там ****. И простой русский парень, знающий, что такое прокладка, разберется в ситуации лучше, чем товарищи местного аналога узбекской национальности, предлагающие все обложить герметиком.

Получить обслуживающий персонал другой национальности, как мне сказали, нельзя. Все обслуживающий компании за ними.

Кстати про национальный вопрос. Местная официантка знает, что такое Украина. Куда любопытный была ее следующая фраза после "Откуда вы?" "Знаю. И вы не говорите по-русски".

@темы: города, Дубаи

---

Немного о Дубаях :)

Забрали меня таки переводчиком на совещание в Дубаи Работа начинается завтра, а сегодня шеф, движимый желанием окунуться в море, вывели наш маленький коллектив на прогулку. И я поняла, что добровольно не приеду сюда никогда!

Нет, если бы здесь были экскурсии типа "Мосты и опоры" или "Лучшие фишки при возведении многоэтажных зданий", я бы прискакала туда первой и была невероятно счастлива. Лучшим моментом прогулки с моей точки зрения стала возможность понаблюдать за ввинчиванием набивной сваи на попавшейся по дороге стройплощадке. ))) В своем роде это не менее интересно, чем древние развалины. Но таких экскурсий не было, поэтому мы с моими интересами разошлись со всем прекрасным, что есть в Дубаи, как в море корабли.

Далее поверхностный взгляд, с учетом вышесказанного )

Деловой район, где нас поселили, это лес высоток. Кое-где между ними торчат бледно-зеленые немощные пальмы, которые вызывают жалость, даже если поражают высотой. Искусственный пруд между шикарными зданиями исправно колышется и переливается под солнцем, и всем своим видом заявляет, что ему тоже жарко. Свежесть и прохлада возле воды? Забудьте. Не больше, чем если вы смотрите в широкую кастрюлю для варки спагетти на своей кухне.

Детские площадки или на тех же клаптиках зелени - скамейка под шатром, пара качелей и горка (не под шатром - вспоминайте, вспоминайте свои ощущения от прикосновения к металлу под палящим солнцем), или под мостом - бетонная площадка, выстеленная прорезиненным материалом, на ней та же качелька, каруселька и что-то еще (зато в тени).

В воздухе висит характерный запах пиццы. Если пыльная буря - то не висит. В обоих случаях воздух сложно назвать свежим.
А песок потом с улиц убирают? - задается вопросом вслух шеф и, дойдя, до пляжа мы находим на него ответ - убирают. Как заводные игрушки, уборщики со швабрами сметают песок с дорожек возле пляжа. В одну сторону прошлись смели. в другую сторону прошлись смели. И так целый день.

Искупаться в море - бесплатно. Я не ходила, ребята - побултыхались. Говорят вода теплее, чем воздух, и очень соленая. Все ,что вокруг воды, нет. Лежанка платная, душ платный, а, ноги еще можно помыть бесплатно. )) Здесь же мороженщик фокусник продает мороженое по шесть долларов, и тут же растекся по песку рыночек, окутанный безошибочно узнаваемым запахом барахолки.
С запахами тут вообще беда - они висят. Для меня они выглядят не как "порыв ветра донес", для меня это - ты дошел до Х и вступил в запах Y. И при такой жаре даже если это запах духов. который источает вокруг себя нечто похоже на мелкие ларьки, где можно быстренько стать красивой, это испытание.

Русскоязычных на улицах если не половина, то точно треть. Я раньше думала, что в этом плане Мюнхен чемпион, но Дубаи делает его одной левой. Ответственно заявляю. сюда можно ехать на отдых, даже не зная "Ландон из зе кэпитал оф Грейт Британ". )))) Не менее ответственно говорю, что нужно сюда ехать только в том случае, если ты готов тратиться вдвое против того, что на аналогичный отдых уходит в Европе. Здесь дорого, господа и дамы, здесь просто дорого. ))

@темы: города, Дубаи

---

Вообще Хаку арагонские монархи любили. Рамиро I , отец-основатель Арагонского королевства, вообще хотел сделать Хаку его столицей. Кстати, опять же, туристические источники утверждают, что местный свод законов крайне способствовал мирному сосуществованию (правда, не указывают кого с кем, но подозреваю, что имеют в виду евреев, коих было в городе немеряное количество, аж на две синагоги набралось).

Еще арагонские монархи даровали Хаке право на еженедельный рынок, организацию ярмарок, чеканку монет, сбор налогов и, надо сказать, город отплатил монархам верностью. Во время войны за испанское наследство город остался верен будущему Филипу V, за что его потом провозгласили "Благороднейшим, Вернейшим и Победоноснейшим".

@темы: города, Хака, Путешествия