Хочешь быть счастливым - будь им. К.Прутков.

Переводчик и фикрайтер к вашим услугам.

Все мои фики можно найти по тегу "не канцеляритом единым" и "снукерные сказки".

Тумблер - ellssa-for-dream.tumblr.com - фактически фотоархив. Фотографий там обычно больше, чем в дайре.
URL
19:24 

Важно совсем не то, что пишут на заборах. Заборы и существуют для того, чтобы на них писали непристойности.(с) И.Порошин
Из того, что никак не приходилось к слову

В Катовицах в тридцати метрах от ж.д. вокзала есть кладбище. Над кладбищем монументально возвышается здание с вывеской Макдональдс.

*

В аэропорт ехала на маршрутке в компании студентов, возвращавшихся после стремительного отдыха. Студенты в голос возмущались, как так можно! Не знать самого простейшего английского!! Ладно старшее поколение, но и молодежь ничего не понимает!!! Дальше шло перечисление мест. где английского не понимали, включая ТЦ.
Забавный момент здесь заключается в том, что всю поездку (кроме Бжега) мне попадались поляки, которые как раз говорили по-английски. Даже в ТЦ.

*

Поскольку гуглтранслейт доступен был не везде, проблему обучения базовым фразам я решила наиболее очевидным способом: я спрашивала, как это будет по-польски у англоязычных поляков. Поляки с удовольствием учили, получая в процессе массу комического позитива от моего непередаваемого произношения. Слово "тридцать" у меня так толком и не вышло.)))

*

Логику выдачи интернета в транспорте и общественных местах так постигнуть и не удалось. В центре Ополе, столице Опольского воеводства, интернет есть. На вокзале - нет. На вокзале в Бжеге (условный райцентр) интернет есть и преотличный. В интерсити на Бжег интернета нет, в региональной "Поклонюсь-каждому-столбу" электричке из Бжега есть. В интерсити на Ченстохову есть, но только на 60 минут и только с регистрацией. В интерсити на Катовице он вроде как есть, но на самом деле его нет.
И только сочетание "Ясна Гора - интернета нет" не вызывает у меня когнитивного сбоя.

@темы: города, Путешествия

19:34 

Важно совсем не то, что пишут на заборах. Заборы и существуют для того, чтобы на них писали непристойности.(с) И.Порошин
Продолжу об упокоенных Пястах.
После Бжега я вернулась в Ополе с твердым намерением отыскать в св. Троице оригинальные пястовские гробницы. Удача улыбнулась мне одной половинкой рта: людей в церкви почти не было, поэтому фотографировать можно было свободно, но под сводами клубился такой мрак, что потолки разглядеть было нельзя. Зато капелла Пястов нашлась очень быстро.
И вот тут я порадовалась “так себе копиям” в Бжеге, потому что оригинальные Пясты были отделены от зрителей веревочкой и находились на уровне груди, поэтому рассмотреть все красоты скульптур было невозможно.
Из двери сбоку вышел монах-францисканец. И как бы так выразиться... Случился тот редкий момент, когда женское начало во мне полностью возобладало над тем, что отвечает за любовь к историческому искусству. Короче, монах оказался исключительно в моем вкусе.)))) Нет, конечно, я понимаю, что по достижимости монах и мужик с возлюбленного саркофага в Неаполе примерно равны. Но в то же время не могу не отметить определенных прогресс – монах хотя бы живой.
В итоге романтика меня и подвела. Ибо только выйдя из св. Троицы я сообразила, что мне не доложили Пястов! В капелле их было четыре, а путеводитель обещал целую дюжину, похороненных где-то в склепах, тайны которых тщательно оберегают монахи-францискацы! И, блин, один был прямо передо мной.
*
В воскресенье поехала в Ченстохову. Побродить по окрестностям не получилось, потому что погода была феерически мерзкая: дождь с утра, не прекращаясь. Не обошлось даже без происшествия из тех, что обожают ютюбовские символисты: табличку “Добро пожаловать на Ясну Гору” сорвало ветром.
В местном информационном пункте было пусто. Туристов не наблюдалось, из работников одна монашка. В итоге, пока по ее наводке искала карту на английском, наткнулась на украинский экземпляр – и, вуаля, спустя минуту мы с монашкой уже переходим на украинский язык. “Нащо нам та англійска?” – как сказала моя собеседница. ))
Мне трудно написать что-то вразумительное про посещение прежде всего духовного центра: переживательный религиозный опыт, буде он произойдет, у каждого все равно свой, интерьер красивый, но барочный, поэтому мимо моего вкуса. Однако пару моментов отмечу.
Первое. Монашка сказала даже не переживать о конфессии. Мы принимаем всех “бо наша Мати, то Мати єдина єдиного Сина”.
Второе. Охраняют величайшую религиозную святыню Польши почтенные пожилые пеньки в количестве одного-двух на зал.
Да, это был камень в огород наших Лавр, таких, какими я их запомнила лет шесть-семь назад.
PS
Фотографировать можно, но без вспышки. И во время мессы тоже можно.
Вход бесплатный во все, включая музеи на территории комплекса.

минутка обывательского религоведения

@темы: города, Ченстохова, Ополе

01:46 

Важно совсем не то, что пишут на заборах. Заборы и существуют для того, чтобы на них писали непристойности.(с) И.Порошин
В Бжег я отправлялась через точку туристической информации. Милая дама дама пригласила меня зайти в субботу, ибо в пятницу я так просила порекомендовать мне какую-нибудь книгу с легендами Ополе, что тронула ее до глубины души.
То, что произошло дальше, тронуло до глубины души уже меня. Дама сказала, что связалась с коллегой из издательства и узнала, что в ближайшие пару месяцев будут издаваться книжки для детей: одна легенда в одной книжице - не для продажи, а для раздачи на разных мероприятиях. И что если я не против оставить свой почтовый адрес, она соберет эти книжечки и мне вышлет. Говорит, я так искренне была заинтересована, что она просто не смогла остаться равнодушной.))
Кстати, я у нее спросила, почему же был закрыт древнейший образец фортификаций на территории Польши. Оказалось, что там в пятницу организовывали хэллоуин для детворы. Девушка показала мне видео - я его в интернете не нашла, но свидетельствую - детвора от такого должна была быть в восторге. ))

*

Ехать до Бжега полчаса.

Заметка для туриста: в городочке под Бжегом - Малуйовице - есть церковь с фантастическими настенными росписями -1, 2. Турист, не будь как я, не узнавай об этом поздно вечером _после_ возвращения из Бжега.

читать дальше

@темы: города, Бжег

01:42 

Важно совсем не то, что пишут на заборах. Заборы и существуют для того, чтобы на них писали непристойности.(с) И.Порошин
С туристически-осмотровой точки зрения Ополе грозит стать катастрофой. Автобусы до замка в Мошне ходят только по будням, и я узнала об этом слишком поздно. Образчик древнейшей оборонительной архитектуры на территории Польши закрыт, как и его касса. Готический собор на ремонте - там пленка, леса, лестницы и белая пыль от побелки - необмотанной осталась лишь одна стена. Музей сельского быта выпал за пределы карты и по дороге к нему я просто заблудилась... Таких пунктов наберется еще с полдесятка, и несколько лет назад я бы завершила это емким "песец")))
Однако годы, может, и не прибавили мне мудрости, зато прибавили болячек. Так что спасибо городу за то, что остановил меня в погоне за красотами и вынудил просто неторопливо погулять.)

*
читать дальше

@темы: города, Путешествия, Ополе

01:19 

Важно совсем не то, что пишут на заборах. Заборы и существуют для того, чтобы на них писали непристойности.(с) И.Порошин
По поводу случайностей и дна в моей жизни.

Я вот себе только что еще и карту случайно заблокировала со всеми деньгами.

22:13 

У нас есть традиция. Каждый год 31 декабря мы ходим в баню...

Важно совсем не то, что пишут на заборах. Заборы и существуют для того, чтобы на них писали непристойности.(с) И.Порошин
Сегодня поприсутствовала на очередном вебинаре очередной чудо-школы английского и таки выскажусь.
читать дальше

@темы: Впечатления

19:38 

И о политике...

Важно совсем не то, что пишут на заборах. Заборы и существуют для того, чтобы на них писали непристойности.(с) И.Порошин
или люди не меняются.


Сократ. Ну что ж. Я утверждаю, что ты намерен в самый короткий срок выступить перед афинянами со своими советами. Итак, если бы в тот миг, как ты собирался взойти на трибуну, я остановил бы тебя и спросил: “Алкивиад, о чем же собираются совещаться афиняне, что ты намерен давать им советы? Видимо, о вещах, известных тебе лучше, чем им?” – что бы ты мне ответил?
Алкивиад. Я конечно же сказал бы, что о вещах, более известных мне, чем им.
Сократ. Следовательно, ты способен быть хорошим советчиком в вещах, кои ты знаешь?
Алкивиад. Как же иначе?
...
читать дальше

@темы: Цитаты

19:39 

Важно совсем не то, что пишут на заборах. Заборы и существуют для того, чтобы на них писали непристойности.(с) И.Порошин
Погрызываю средневековую арабскую поэзию. Сначала она меня сразила невероятной ясностью мысли и слога, а затем потрясающими действующими лицами.

Сегодня вот был Тарафа.

Примерное представление о масштабе фигуры можно составить, если знать, что классиком арабской поэзии он стал, прожив лишь двадцать с небольшим лет (а некоторые говорят, что и двадцати ему не было).

Про его талант есть легенда.

У его семьи было стадо. Между братьями было уговорено, что они охраняют его попеременно. Но Тарафа во время своей смены постоянно витал в поэтических эмпиреях и на все замечания отвечал, что все будет ОК.

"Если враги похитят наше стадо, неужели ты думаешь, что твои стихи возвратят их нам?"
"Я уверен в этом и докажу тебе, что думаю справедливо".

Враги напали, стадо увели. Родня, включая брата, обругала его на чем свет стоит - за легкомыслие, высокомерие и сатирические стихи, которые возбуждали ненависть окружающих (такое впечатление, что стадо угоняли не просто так).
В ответ на это Тарафа пропел свое поэтическое творение. В творении он оплакал отсутствие своей возлюбленной, извинил себя за любовную лихорадку, неодобрительно отозвался о братце, укорил отца за скупость и похвалил где-то между этим всем некоего арабского владыку. Владыка услышал, восхитился и немедленно подарил ему новых сто верблюдов.

Уже по этой легенде видно, что у товарища с берегами было плохо. Это его в итоге и сгубило.

Находясь при дворе одного властителя он умудрился насочинять там сатирических стихов, глубоко не согласившись с придворным этикетом (в том, что удалось найти, он говорит, что радостью бы променял этого Амра на блеющую молочную овцу рядом с шатром). Еще есть некая история, как однажды на приказ властителя явиться Тарафа ответил, что не может, так как его внимания требуют верблюды. Властитель в ответ отдал приказ своим братьям присмотреть за этими верблюдами.

Как будто этого было мало, он, впечатлившись красотой сестры властителя, сочинил четверостишие, краткое содержание которого: не сиди тут за столом король, я бы прижал ее уста к своим губам.

Ну и вдобавок, Тарафа оказался слишком храбр, чтобы быть разумным. Властитель, которого эти выходки достали, отправил Тарафу вместе с его дядей ко двору своего наместника в Бахрейн. Обоим дозволили навестить дом и вручили по запечатанному письму. Дядя неладное заподозрил и свое вскрыл. Там обнаружился приказ казнить посланцев. Мудрый дядя после этого сбежал, а храбрый Тарафа доехал до пункта назначения, где его и похоронили живьем.

Однако славен в истории он оказался хрестоматийным (признано арабскими филологами) описанием верблюдов.
И что я вам скажу. Строки обращенные к дамам меня не впечатлили, а вот описание верблюдицы воистину прекрасно.

Терзаемый думой, седлаю верблюдицу я,
Она быстронога, без отдыха мчится недели,
Крепка, как помост, по дорогам бежит, где следы
Сплетают узор, — словно ткань на дорогу надели.
Верблюдица скачет, и задние ноги ее
Передних касаются, следом бегут, словно тени.
читать дальше

@темы: по ходу жизни

17:38 

Важно совсем не то, что пишут на заборах. Заборы и существуют для того, чтобы на них писали непристойности.(с) И.Порошин
Немножко Пуенте Нуево 2.0 в Ронде. Мост монументален, идеально вписывается в рельеф и настолько прекрасен, что это даже послужило причиной гибели архитектора. Из расширенной версии легенды стало известно, что с моста он не просто упал, а прыгнул специально. Чтобы никогда больше не построить ничего совершенней. (Неправда :))



читать дальше

@темы: города, Ронда

22:00 

Важно совсем не то, что пишут на заборах. Заборы и существуют для того, чтобы на них писали непристойности.(с) И.Порошин
22.06.2018 в 04:21
Пишет kurufin_the_crafty:

Мой любимый гегемончик, или Амальфи - прекрасный и удивительный
280_DSC_0099_Amalfi_cattedrale

Слово «гегемончик» появилось у нас в обиходе года четыре назад, когда мы катили на электричке из Бергамо в Пизу и читали пизанский путеводитель. Путеводитель пафосно расписывал, что некогда Пиза была морским ГЕГЕМОНОМ (!!1111) Италии – одним из четырех, потому что были еще Венеция, Генуя и Амальфи, ужавшийся ныне до размеров обычного крошечного приморского городка.

В Венеции мы к тому времени уже были, в Пизу на электричке в четырнадцатом году доползли, в Геную, даст бог, когда-нибудь еще попадем, ну а в Амальфи из Салерно было просто грех не скататься – он там под боком, всего-то двадцать пять километров.

Амальфи начал свою гегемонскую карьеру раньше всех – и спойлер. В VIII-IX веке, когда жители венецианской лагуны еще только-только начинали застраивать свой остров Риальто, когда Генуя была всего лишь мелким городишком на лигурийском побережье, чьи купцы не рисковали совать нос дальше Генуэзского залива (однако Пиза уже вовсю строила свой флот – только щепки в окрестных лесах летели), – Амальфи уже был владычицей морской.

Попрошу заметить, именно владычицей, а не владетелем, потому что в итальянском языке Амальфи женского рода – как, кстати, и все прочие гегемоны. Посему когда кому-нибудь приспичивает символически изобразить четыре итальянские морские республики, то изображают их в виде дам: Пизу – во фригийском колпаке, Геную – в дожеской короне, Венецию – в дожеской мантии и с львом святого Марка на щите, а Амальфи – тоже в короне и со щитом, но на щите нарисован компас (в честь амальфитанского мореплавателя Флавио Джойя, который якобы первым в Европе усовершенствовал античный компас до более-менее юзабельной модели). Так что, строго говоря, все четыре города – не гегемончики, и даже не гегемоны, а ГЕГЕМОНШИ.

В этом городе торговали всем – солью с Сардинии, шелками из Византии, пряностями с Ближнего Востока и рабами отовсюду, где только можно было их раздобыть. Вся окрестная Италия в силу недоразвитости средневековой экономики пробавлялась бартером, меняя железный топор на мешок пшеницы и двух цыплят на головку сыра, – а в карманцах у амальфитанских купцов побрякивали самые что ни на есть настоящие деньги: арабские динары и византийские солиды. Заезжий арабский путешественник Ибн-Саукаль в конце десятого века писал, что Амальфи – самый благородный, самый могущественный и самый богатый из лангобардских городов, чьи владения граничат с владениями Неаполя – «прекрасного города, но менее значительного, чем Амальфи» (действительно, подумаешь, какая фигня – Неаполь…).

139_IMG_20180511_110845_HDR_Amalfi

К десятому веку в Амальфи насчитывалось порядка 70-80 тысяч жителей – натуральный мегаполис по тогдашним меркам (учитывая, что, например, в Риме на то время народу было дай бог тысяч 30). Местные воротилы имели бизнес-представительства во всех крупных портах Средиземноморья и зачастую выбивали себе у местных властей нехилые торговые привилегии. Чуть позже амальфитанские купцы вместе с коллегами из Салерно даже вымутят у египетского халифа Али-Аль-Заира разрешение восстановить в Иерусалиме госпиталь, основанный некогда папой Григорием Великим в качестве приюта и медучреждения для христианских пилигримов. Когда впоследствии этот госпиталь станет резиденцией новообразованного Ордена госпитальеров, госпитальеры позаимствуют себе в качестве официальной символики герб Амальфи – так называемый «мальтийский» крест, но не на синем фоне, а на красном (опционально – на черном).

читать дальше

URL записи

@темы: Амальфи, города, путешествия

17:37 

Важно совсем не то, что пишут на заборах. Заборы и существуют для того, чтобы на них писали непристойности.(с) И.Порошин
От себя добавлю пару слов про беднягу-амфитеатр. Он располовинен. То, что мы видим на фото - западная половина - национальное достояние, раскопанное со всем уважением и доступное для посещений, восточная половина находится частично под дорогой вдоль всей археологической площадки, а частично под теми самыми частными владениями, которые никуда не подвинешь.


17.06.2018 в 09:55
Пишет kurufin_the_crafty:

Пестум
За день до этой поездки мы прокатились на кораблике до Амальфи, и это так меня впечатлило, что утром я начала выспрашивать у нашей доброй Терезы – а нельзя ли каким-нибудь таким же макаром сплавать в Пестум? Оказалось, нельзя: кораблики из Салерно плавают только на север. На юг – только электричкой.

Ладно, электричка так электричка: ехать минут сорок (из Неаполя, видимо, где-то час двадцать будет), билет стоит какие-то три копейки, поезда бегают приблизительно в час.

Собственно, Пестум изначально был моей идеей-фикс: все мне не давала покоя мысль, что я сроду не видела живьем ни одного древнегреческого храма. А в Пестуме их целых три, причем по степени сохранности они едва ли не впереди планеты всей не только в Великой Греции, но и в Малой (которая, собственно, настоящая Греция и есть).

Короче, сорок минут – и мы из Кампании переезжаем в древнюю Луканию, она же нынешняя Базиликата. В общем-то, и Кампания, и Лукания, и Апулия, и вообще весь нижний кусок итальянского сапога плюс Сицилия – все это когда-то называлось Великой Грецией, ибо греков здесь было чуть ли не больше, чем на Пелопоннесе со всеми его островами. Пелопоннес ведь, строго говоря, территория не шибко плодородная: места мало, кругом сплошные горы, да и почва так себе, поэтому чуть что – клади зубы на полку.

Так что греки начали потихоньку расползаться во все стороны. Кто на Кипр, кто в Малую Азию, кто в Египет, но больше всего народу ломилось сюда, в Южную Италию. Очень их понимаю: страна дивной красоты, чисто тебе Благословенный Край, не ломиться сюда – это дураком быть надобно. Приплывали, выискивали себе свободное местечко (желательно на побережье), строили город. Немножко обжившись, организовывали торговлишку с соседями – такими же греческими колониями. На первых порах регулярно давали в зубы местному населению, прибегавшему поинтересоваться, а че это за высокоразвитая цивилизация тут завелась и как бы сподручнее ее пограбить. Потом, когда обстановка устаканивалась, успешно смешивались с этим же местным населением и бодро продолжали торговать – с греческими колониями, с исторической родиной, ну и вообще со всей известной ойкуменой.

0440_IMG_20180512_184825_tempio_di_Poseidone_tempio_di_Era

Читать дальше

URL записи

@темы: города, Пестум, путешествия

23:50 

Важно совсем не то, что пишут на заборах. Заборы и существуют для того, чтобы на них писали непристойности.(с) И.Порошин
Сходила со знакомыми на Мир Юрского периода 2.
Не фанат динозавров, поэтому одного их присутствия на экране мало, чтобы сделать мне хорошо.
По итогу: до самого конца считала, что главным недостатком фильма является актриса в роли главной героини - 3Д женщина с лицом будто вышедшим из-под руки мастера фотошопа и очень красивыми глазами, которые весь фильм выражают изумление происходящим.

Но самый конец стал апофеозом тотального фейспалма, хотя его, так сказать, автор остался на самом деле в логике своего персонажа. Однако там еще и окружающие были, более, вроде бы, адекватные...

В общем, фильм - репутационный урон для защитников прав животных.

04:09 

Важно совсем не то, что пишут на заборах. Заборы и существуют для того, чтобы на них писали непристойности.(с) И.Порошин
Вот впервые сбывается примета "Как Новый Год встретишь, так его и проведешь".

То есть до пункта назначения я добираюсь всегда, но каждый раз **** с приключениями.

23:47 

Важно совсем не то, что пишут на заборах. Заборы и существуют для того, чтобы на них писали непристойности.(с) И.Порошин
В хаенском отеле кормили традиционным, по их словам, хаенским завтраком - подсушенным белым хлебом, сбрызнутым оливковым маслом. Не знаю, насколько так завтракают в Хаене, а в здешних местах еда действительно традиционная, бывает даже в ресторанах подают разминочным блюдом перед основной частью.

*

Кстати, “чудо Малаги”, как я окрестила тотальное владение английским в сфере обслуживания в этом городе, испытание хостелом не выдержало. )) Девочка-студенточка на ресепшене не шмогла.

Кстати, о хостеле. Новый опыт в моей жизни, ибо отель в приличном месте (в смысле не в глубоком пригороде) в Малаге стоит дорого (Из лайфхаков: в Малаге лучше снимать апартаменты - раза в полтора-два дешевле, вся начинка в квартире есть от стиральной машинки до посудомоечной, так что для семейного отдыха вариант вообще близкий к идеальному. Пляж, опять же, в черте города). Но поскольку у меня отдых не семейный, а загорать мне нельзя по мед. показаниям, тендер на размещение среди меня с большим отрывом выиграл хостел. Хостел оказался очень похож на общагу, в которой я когда-то жила, только цивилизованней. Душ и туалет на этаже, комната на одного, в просторном холле пианино и книжный шкаф. Короче, вариант надо вносить в перечень рассматриваемых при организации поездок. )))

@темы: города, Малага, Хаэн

22:05 

Важно совсем не то, что пишут на заборах. Заборы и существуют для того, чтобы на них писали непристойности.(с) И.Порошин
Суббота в Испании = все сложно, ибо места культурного посещения вполне себе действующие церкви.
В Хаене из шести не попала ни в одну. )))

Поэтому лучше пусть будет интересный перепост)))


09.06.2018 в 04:56
Пишет kurufin_the_crafty:

Салерно-2: Рожер Кошелек, двуличный апостол и счастливый кардинал
Начало

В предбаннике собора (сразу за дверями, подаренными благочестивыми супругами) висит приветственная надпись: заходите, гости дорогие, у нас тут памятник веры и искусства, ПОСЕТИТЕ НАШУ ЗАМЕЧАТЕЛЬНУЮ КРИПТУ!!!111

0187_IMG_20180510_134025_HDR_Salerno_cattedrale

И ведь, забегая вперед, скажу, что не врут. :-)

Крипта действительно умопомрачительная, так что заглянуть туда стоит не только ради мощей апостола Матфея. Тем более что подлинность мощей зиждется исключительно на многовековом убеждении местных жителей, что это они и есть - хотя, строго говоря, сама история появления их в Южной Италии толком непонятна.

В хрониках имеются невнятные упоминания, что в X веке эти мощи внезапно нашлись недалеко от здешних мест – в Лукании (почему в Лукании? зачем в Лукании? что делал апостол Матфей в Лукании, если вроде бы как был умучен не то в Эфиопии, не то в Малой Азии???). Лангобардский князь Гизульф I (не путать с Гизульфом II, который жлоб и который шурин Роберта Гвискара!) повелел привезти их в Салерно, и там они хранились неизвестно где, пока сто лет спустя Гвискар не построил этот собор.

Надо понимать, где-то в этом временном промежутке преемники Гизульфа I отковыряли от них себе в личное пользование пресловутый зуб, который Гвискар потом отнял у Гизульфа II.

Сам вход в собор бесплатный (хотя даже странно – могли бы за такую чудную вещь и деньги брать, как в соседнем Амальфи), однако у входа в крипту стоит копилочка с надписью, призывающей пожертвовать апостолу один евро.

0190_IMG_20180510_134635_HDR_Salerno_cattedrale 0191_IMG_20180510_134642_HDR_Salerno_cattedrale


Кладем в копилку монетку, спускаемся по лестнице – и вот она, матушка!

0192_DSC_0288_Salerno_cattedrale_cripta

Читать дальше

URL записи

@темы: города, Салерно, путешествия

00:08 

Важно совсем не то, что пишут на заборах. Заборы и существуют для того, чтобы на них писали непристойности.(с) И.Порошин
07.06.2018 в 14:32
Пишет kurufin_the_crafty:

Салерно: акведук, медицинская школа и дело об апостольском зубе
2018-06-07_01-41-55

Одна из самых приятных вещей в отпуске – таскаясь по соответствующим местам, непременно обзаводишься массой исторических «знакомых». Вот еще неделю назад персонаж был для тебя тремя унылыми строчками в Википедии (в лучшем случае, кастратом в опере) – но по мере того как ты натыкаешься на него на каждом углу, он с фатальной неизбежностью становится тебе все роднее и роднее. И в конце концов мозг начинает воспринимать его кем-то вроде соседа или дальнего родственника, из тех, кому перемывают кости за рюмочкой кофе («Слыхали, а наш-то Гвискарчик опять на Византию пошел!» - «Ну, совсем мужик обалдел, хапает и ртом, и жопой…»).

Но все это так, архитектура (©), а вообще я собираюсь рассказать о славном городе Салерно. Сорок минут на электричке из Неаполя (можно и морем, но морем дольше) – и добро пожаловать в медицинскую столицу Средневековья. Здесь была лучшая медицинская школа Европы – лучшая, поскольку, словно жадный Гвискарчик, хапала и ртом, и жопом, пользуясь достижениями как византийской, так и арабской медицины, благо, и византийцев, и арабов в этих краях всегда было пруд пруди. Здесь училась – и, что характерно, ПРЕПОДАВАЛА – целая когорта женщин-врачей, включая звезду двенадцативечного феминизма Тротулу Салернскую (она же Трота, она же Трокта), прославившуюся по всей Европе как автор трактатов по гинекологии и косметологии (между прочим, на фоне той эпохи невероятно вменяемых).

Ну и, само собой, именно здесь в XIV веке приглашенный заезжий испанский специалист Арнольд из Виллановы написал знаменитый «Салернский кодекс здоровья», в котором в стихотворной форме давались советы как весьма сомнительные (лечить облысение тертым луком, а рак – примочками из плюща с медом), так и на редкость здравые: мыть руки, чистить зубы, поменьше жрать на ночь и ни в коем случае не пить прокисшее пиво.

Правда, это был практически последний всплеск славы Салернской школы, поскольку к XIV веку в Европах уже успели расплодиться многочисленные университеты с медицинскими факультетами, и пришлось салернитанцам отойти на обочину истории. Так что остались нам от них только ворох средневековых трактатов и виртуальный музейчик в бывшей церкви святого Григория в Салерно, где можно посмотреть познавательные мультики про Галена, Гиппократа, местного епископа-медика Альфана (тоже хороший мужик был) и, конечно, про Тротулу.

0389_IMG_20180510_172157_Salerno_v_dei_Mercanti_museo_Scuola_Medica_Salernitana

Кроме Салернской школы в Салерно еще имеется собор, средневековый акведук и развалины лангобардского замка. Про развалины поговорим чуть позже, а вот акведук я вам покажу прямо сейчас. Построен в IX веке, состоял из двух линий, питал горными водами местный монастырь святого Бенедикта, а потом еще и присосавшийся к нему монастырь Пьянтанова. Во времена оны имел длину шестьсот пятьдесят метров, от которых на сегодняшний день осталось дай бог метров сорок.

читать дальше

URL записи

@темы: Салерно, Путешествия, города

23:59 

Важно совсем не то, что пишут на заборах. Заборы и существуют для того, чтобы на них писали непристойности.(с) И.Порошин
Поскольку улицы что Убеды, что Баэсы явно рассчитывались по ширине на одну карету, то спустя пару сотен лет в них влезает одна машина. Одна машина и пешеход уже влезают плохо, разве что пешеход сольется со стеной или заскочит на порожек чьего-нибудь дома. Поскольку машин в наше время куда больше, чем карет в то, а за ущерб здоровью в цивилизованном современном мире положено платить, водители и пешеходы выработали кодекс поведения.

В извилистых закоулках водитель заранее пронзительно бибикает, мол, сейчас я из-за выеду, поберегись! В местах, где пешеход в принципе - приплюснувшись к стене - уцелеет, если водитель решит проехать, водитель притормаживает и ждет, пока пешеход не дойдет до места пошире. Что характерно, водитель не давит на клаксон, пытаясь заставить пешехода шевелиться поживей или вот прямо на месте изобрести телепорт и немедленно освободить дорогу. Пешеходы оказывают ответную любезность. Никто при виде приближающейся машины не превращается в стадо гусей, беспорядочно рассыпающееся прямо под колеса, потому что или “а чего это я должен?” или “ничего не вижу, ничего не слышу, по телефону разговариваю”.

@темы: Убеда, Баэса, города

00:19 

Важно совсем не то, что пишут на заборах. Заборы и существуют для того, чтобы на них писали непристойности.(с) И.Порошин
Отель расположен в историческом здании в центре старого города.
Вот у кого какая реакция на эту фразу: от ”Как круто!” до “Как романтично!” (Я тяготела ко второму, но с возрастом его полностью вытеснило “Как удобно!” ):)))) Теперь к нему добавится изрядное количество “Как туда добраться?” Ибо доложу я вам, катить чемодан по улицам старого города, то еще полное отсутствие удовольствия. Улицы замощены, подозреваю, пару сотен лет назад, так что об асфальте можно даже не думать. Поскольку город - глухая провинция, несмотря на статус жемчужины Ренессанса, брусчатка тут тоже не везде. Везде тут раствор с крупными камнями. Он твердый. Но неровный. Тротуар тут символизирует сплошная желтая линия или, в лучшем случае гладкие узкие плиты, ширина которых зачастую меньше ширины чемодана. И вот мы с чемоданом идем с автовокзала. Целых 13 минут. И это самые долгие 13 минут в нашей с чемоданом совместной жизни, потому что мне местами его приходится нести, а ему местами приходится ехать. И, видит бог, я не знаю кому из нас тяжелее. Потому что мы в старом городе старого города, простите за игру слов, а все старые города строились по возможности на холмах, коих в Испании по одному на километр.
В общем, здравствуй, Убеда, ты прекрасна. Надеюсь, по тебе есть путеводитель.

*

Убеда производит впечатление зачарованного города. Туристов вроде и много, но они как-то так органично растворяются на улочках города, что толп тут просто не существует, так, группки интересующихся чем-то людей. Карты и путеводитель есть - бесплатные! - но толку от них чуть больше, чем никакого. Все работает допоздна, но, похоже, скорее ради себя, чем ради туристов. Туристам везде рады, но такое чувство, что не появись они, хозяева радовались бы чему-то другому.

Приезжие здесь кажутся волной, набегающей на берег. Волна быстро откатиться обратно, не оставив о себе воспоминаний, и скоро сменится новой - такой же безликой и неинтересной песку. Океаны оливковых рощ, видимо, настраивают меня на соответствующий лад. )))

@темы: города, Убеда

23:29 

Важно совсем не то, что пишут на заборах. Заборы и существуют для того, чтобы на них писали непристойности.(с) И.Порошин
Аптеки в Ронде, между прочим, тоже работают с десяти. Какая-то дежурная есть, но не факт, что она окажется рядом с вами. Придется ждать до Кордобы.
Последним пересадочным городом для меня была Сарагоса, так там первым, кого я встретила, оказался русскоговорящий товарищ, который сразу же попросил пожертвовать ему евро. Взамен поделился ценным мнением, что в Сарагосе и смотреть-то почти нечего. Надеюсь, в Кордобе обойдемся без подобных встреч.))))

*

За что люблю испанцев, так это за добровольную готовность поискать варианты решения проблемы, если того, чего ты просишь, у них нет, даже если это забегаловка на вокзале. Правда, для этого им надо дополнительно рассказать, зачем тебе это надо.)) У сеньоры простуда и лимона нет, а давайте, сеньора, я вам сейчас в заказанный чай бахну вот того или того, отлично согревает.


*

Камера хранения багажа опять оказалась не на ж.д. вокзале, а на автобусной станции. Счастье, что в отличии от Саламанки тут они через улицу напротив.

*

У меня было свободных полтора часа, и я подумала: “А пойду в Мескиту (если коротко, это бывшая мечеть, в центре которой построен католический собор). Ну что я могу сказать. На аудиогиде написано - тур рассчитан на час пятнадцать. Я за час пятнадцать капеллы не успела вообще, собор смотрела ровно девять минут (у меня был поезд, я считала), а четверть мечети даже не обошла. Это Колизей какой-то, а не сакральное сооружение. Да я однажды в городе была, который по размеру меньше этой Мескиты! Час пятнадцать. Шутники.
Я потом на селфи глаза свои увидела - точь в точь, как у нашей британской кошки - круглые и ошарашенные. Только в отличие от кошачьих, в моих ни единого проблеска мысли. Очень точно отражает состояние.

Впечатления посему обрывочны. Постройка грандиозна, но во многом ощущение грандиозности достигается за счет бесчисленного повторения колонн и арок, все равно, что сравнивать лес и привычные четыре тополя под окном, другой масштаб, другой эффект. Михраб воистину произведение искусства. Католический собор посреди мечети - в первую очередь световой контраст: слепяще-светлое пятно, почти без перехода, холодное и тяжелое в своем сиянии после сумрака мечети. Свет Господень обрушился на священный дом Аллаха и утвердился в нем.
Рассмотреть, чем он там отделан не успела. Заметила только, что а) с большим вкусом. б) впечатляющие хоры, не самые лучшие, но впечатляющие.

*

Стоило выйти из Мескиты и пошел дождь. В Хаэне тоже обещают.
За окном поезда белое марево. Если та сторона, которая склон холма вверх, просто мрачна из-за нависшей тучи, то та, которая уходит вниз заполнена плотной дымкой - не то туман, не то мелкий дождь стеной.

И везде оливы. Я думала в Испании в принципе много олив, но то что я вижу на подъезде к Хаэну - это моря, это бескрайние океаны оливковых деревьев.

Ой, а грязно-то как на ж.д. полотне в новых районах. Прямо Неаполь)))

*

Собор Хаэна считается жемчужиной испанского Ренессанса. Ладно культурная жемчужина, там вуаль Вероники хранится, каждую пятницу выставляется для верующих в свободном доступе. Я ожидала на его ступеньках человеческий муравейник - и ни души. То есть шесть вечера, в семь месса, а на здоровущей площади перед собором никого нет.
В соборе было многолюдней. Собор осматривали три человека, исключая меня. Живопись там так себе (две копии Челлини, последователь Гвидо Рени и Мурильо, наследник должности Веласкеса - по ним видно, что копии, последователи и наследники), скульптура посредственная (а вот это уже надо было умудриться), зато архитектура шикарна. И хоры, боже какие там хоры!!! Два ряда кресел, три ряда резных деревянных изображений. Я быстро прикинула - выходит больше ста штук. Ничего круче я в жизни не видела, а сравнивать есть с чем. А фотографировать в соборе нельзя!!!
Прибежала к девочке, у которой брала билеты. “Фотографии, - спрашиваю, - открытки, альбомы… Все что угодно с вашими хорами, беру все!” И ведро восторгов сверху, потому что эмоции аж распирают. “Ничего нет,” - ответила девочка. Потом посмотрела на мою вытянувшуюся физиономию и спрашивает: “Вы ничего не фотографировали?” Мотаю головой, мол, сказали же, что нельзя. “Ну сбегайте тогда быстренько, - шепотом говорит она мне, - сделайте парочку”. (Я уже говорила, что люблю испанцев?))
Короче, фотографии наверняка поплыли, ибо свет в тех хорах п практически отсутствует, но они у меня есть!!! Хотя бы треть хоров мне все-таки останется на память!

*

Я что-то там говорила про Ронду и бесконечные лестницы? Забудьте. В Ронде они хотя бы есть. Лестницы для слабаков! - решили в расположенном на холме Хаэне. - Наши ноги крепки, сердца мужественны, а чувство равновесия, как у горных коз. Так что вот вам выложенные камнем подъемы, вот чуток лестниц, где уклон совсем уж неприличен, и не жалуйтесь там. А если вдруг ноги по камням поедут, хватайтесь за стены. Улицы узкие, даже сильно руками размахивать не придется.

@темы: города, Хаэн, Ронда, Кордоба

22:16 

Важно совсем не то, что пишут на заборах. Заборы и существуют для того, чтобы на них писали непристойности.(с) И.Порошин
При таком количестве лестниц черный юмор хотя бы однажды должен был возобладать над здравым смыслом. Протащившись шестьдесят или около того ступенек вверх на колокольню, обнаружила перед собой решетку. Через решетку загадочно виднелись колокола и совсем не загадочно чья-то просевшая крыша внизу.

*

Ан нет. Не возобладал. Двери оказались не запертыми на защелку. Я это обнаружила, когда решила ее открыть. А что? Трогать колокола я честно не собиралась, как и просила надпись, только посмотреть))
Кстати находиться в колокольне во время звона на редкость мерзкий опыт.

*

Путеводитель еще звал в какую-то церквушечку, куда каждое второе воскресенье июня народ организованно ходит, но инструкции “пойдите в направлении А, поверните возле Д и пройдите приблизительно 30 минут по живописной дороге” как-то меня не вдохновили.

*

Местная девочка, у которой я покупала лечебный лимонный фреш, жалуется на аномальные холода для этого сезона. Сейчас где-то в районе 15-17 градусов. Для нас практически комфортная погода, испанцы не в восторге ))
Традиционно половину разговора заняли уверения, что да, лимонный, без апельсинов, уверена, совершенно точно. Сказала ей потом, что у них почему-то всегда удивляются, когда просишь чистый лимонный сок. Она объяснила, что у них чистый не принято, даже от простуды. “Потому что апельсиновый ничем не хуже. Спросила, не добавляем ли мы в Украине сок имбиря во фреш в лечебных целях. Тут уже в тупике оказалась я.))) В горячие напитки, говорю знаю, в холодный фреш от простуды и в голову не пришло бы. )

*

Все забываю написать. Уже третья гостиница подряд, где в коридоре полки завалены книгами на разных языках. Я не пользуюсь, но видеть приятно.

*

Из экономических заметок. От завтрака в отеле можно отказаться. Во-первых, иногда там какие- то неприличные цены типа 12 евро в день на человека (?!!), во-вторых, в Италии / Испании обычно всегда под боком найдется кафешка, где завтраки продают за 2-3 евро - обычно это кофе и круассан.
Но есть один момент. Если это кафе от отеля, за завтрак - даже за кофе и круассан - ты все равно заплатишь столько же, сколько платил бы за включенный в стоимость номера.

Короче, не все то плохо, что маленький бар со стоячими местами.)))

@темы: города, Ронда

Комната отдыха

главная