[ellssa]

Жилье в Гуадалупе, в сравнении с их ценами на еду, стоит дорого. Конечно, можно найти очень симпатичные варианты меньше 30 евро за ночь, но выезд из такого хостела будет часов с 9-10. Учитывая, что оба автобуса на Касерес уходят намного раньше, мне пришлось искать другие варианты.
Найденный вариант с круглосуточной стойкой регистрации вглядел в реальности так. Отельчик на втором этаже бара. Регистрацию проводит бармен: ты ему паспорт, он тебе ключи. Он счастлив, ты не очень, потому что паспорт хранится в незакрывающемся стенном шкафчике. (Впрочем, через день паспорт мне вернули). Выезжать действительно можно было в любое время. Оставляешь ключ в номере и захлопываешь дверь. Рассчитаться лучше заранее, так как утром бар с барменом/ресепсионистом/на все руки мастером закрыт.

Отель в Касересе тоже отличился. Они пошли не по пути пофигизма, а по пути цифровизации. При бронировании номера на почту высылается ссылка на приложение, без которого якобы не попадешь в отель, и код. После введения кода приложение заявляет: “Вам необходимо пройти регистрацию до приезда в отель. Сосканируйте свой паспорт и сделайте свою фоточку”.

Было бы странно, если бы автоматическое сканирование паспорта сработало. В отзывах на букинге подтвердили – я такая не одна. (Попутно выяснислось, что с зимы существенно прибавилось ругательных отзывов. В частности кого-то в прошлом месяце кто-то искусал в кровати. Много раз искусал. Пф-ф. Тут я поняла, что зря всю жизнь ассоцииаровала призрачную угрозу с ситхами. Настоящая призрачная угроза – это клопы.))).
Приложение тем временем сжалилось и предложило ввести данные вручну. На том и порешили.

*

На улициах Касереса, ведущих в площади Майор парад нищих. “Помогите, меня уволили без пособия”, “У меня диабет. Я не могу работать”. “Нужны деньги на лечение рака”.
К двум все разошлись.

*

Отель продолжает поражать своей технической продвинутостью. На дверях с обратной стороны традиционного замка присобачена суперсовременная ручка. Чтобы открыть дверь, нужно обхватить ручку и провести по ней пальцами с обеих сторон одновременно. Раздается жужжание, клац, и, вуаля, дверь открыта.

*

Старый город Касереса не зря попал в список ЮНЕСКО. Он здоровый, как не знаю что и отлично сохранившийся. Перед поездкой я читала, что в нем снимали “1492. Завоевание рая”. Легко могу представить. Для полной аутентичности достаточно изгнать отсюда туристов.
Их Католические отметились и здесь. У меня уже начинает складываться ощущение, что в какой город Испании ни заедь, так там или королева Изабелла умирала, или умирал король Фердинанд. Или именно здесь они услышали о том, что папа Фердинанда умер и теперь тот полноправный король Арагона. Или именно здесь они впервые подписались своей знаменитой подписью. А здесь жили семь раз, тут пять, тут два – и посмотрите на вот эти пинакли, они именно такие, потому что Их Католические даровали право их такими сделать, потому что владелец дома им верно служил.

*

Согласно путеводителю в музее города Касерес есть археологческая секция, этнографическая и секция изящных искусств с картинами и скульптурами. Ну и водяная цистерна, сохранившаяся с арабских времен – на месте арабского дворца, под которым она находилась, здание нынешнего музея и стоит.
Я рассчитывала на римские мозайки, эпитафии, открыточки с ними. Ну и на картины со скульптурами.
Первая неожиданность подстерегла на входе. Согласно их всем, кроме жителей Евросоюза, за вход полагается платить. Услышав, что я из Украины, пустили бесплатно. ))
Потом мое внимание привлекла детвора, оживленно бегающая по музею и с неподдельным интересом рассматривающая экспонаты. “Статуя! Статуя!” – кричали они шепотом друг другу. Мне стало интересно. Как человек, неспособный понять притягательность глиняных осколков и статуй, имеющих вид вертикального пальца, я испытываю громадные сомнения, что у кого-то кроме профессиональных историков они способны вызвать такую бурную реакция. Однако факт был налицо. Глаза у детворы горели.
Выяснилось, что дирекция музея сделала гениальный маркетинговый ход. Каждому ребенку в кассе выдавали листок с изображением самых важных экспонатов и наклейки к нему. И пока родители с серьезными лицами читали про ритуальные традиции захоронений у визиготов, детвора носилась по залам и заполняла свое бинго. Мои аплодисменты находчивости!

Сам музей состоит из 17 залов. В первых десяти черепки, горшки и орудия палеолита. Еще две римских мозайки, немножко римских орудий труда и украшений, дюжина могильных плит с эпитафиями. Цистерна (красота в глазах смотрящего, поэтому цистерна совершенно прекрасна )))). Три зала современного искусства и скульптуры (красота в глазах смотрящего, поэтому зрелище совершенно ужасное). И вот когда вы уже пройдете испытанием черепками и сомнительными концепциями современных творцов, вы, наконец, доберетесь до последнего зала, где висит Эль Греко (один), Лука Джордано (один), какой-то неизвестный мне испанец с классным святым Онуфрием и очень интересные скульптуры Троицы и пятнадцативечного распятого Христа.
Имею мнение, что очень многие дошли туда лишь потому, что последней незакрытой ячейкой бинго на листках у детворы был Христос Эль Греко.

А магазин в музее не работает. Не будет открыточек.

*

Касерес меня умотал за рекордные три часа. Не зря они на входе в старый горд карту с подъемами и лестницами поставили, ой, не зря. Каждый турист должен понимать, что его ждет с самого начала.
Тут и пологих мест-то почти нет. Тут или подъем или лестница.

@темы: города, Касерес, Гуадалупе, Путешествия