Представление о качестве 90% ЖЮФ в одной короткой биографии.

Петербурженке N всегда давались языки. Еще в раннем возрасте она начала сочинять стихи, а в средней школе ее заинтересовала проза. Она много читала и с легкостью освоила хороший литературный язык, что хорошо видно по ее книгам. В институте N выбрала гуманитарное направление. Ее окружали необычные интересные люди, многие из которых были связаны с искусством. Именно в то время ей указали на писательский талант и подсказали выбрать такое направление, как фэнтези. ... В фантастических романах N всегда присутствуют феи, демоны, маги и некроманты. Однако в своих волшебных мирах она следует правилам жизни и старается сделать отношения между героями ка можно более правдоподобными и логичными. Книги N наполнены тьмой и мистикой. Она - один из тех авторов фэнтези, кого привлекает не форма, а психологические портреты персонажей. (с)

---

В последний день традиционные остатки ни о чем.

В Бадахосе классные таблички с названиями улиц. Сверху название, снизу мелким шрифтом, кто это. Фелипе Чека – художник, годы жизни. Очень удобно.
Единственное исключение сделано для религиозных явлений и действующих в этих явлениях лиц - Дева Мария Милосердная, большими буквами, никаких расшифровок.

В Альбукерке все таблички – складывается такое ощущение – вешала городская власть. Они все выдержаны в одном стиле – на условном пергаментном листе черного цвета белым готическим шрифтом выведено – “кондитерская” или “булочная” или “хозтовары”.
Правда в день отъезда я пересмотрела гипотезу, что единообразие на совести городской власти. Объявление на кафешке на центральной площади, распечатанное на листе офисной бумаги и гласившее: “В четверг мы не работаем, чтобы дать отдохнуть персоналу, простите за неудобства”, было набрано тем же готическим шрифтом.
Но когда и в Пласенсии я увидела табличку с тем же шрифтом, поневоле начала подозревать в этом пристрастии что-то местное.

Пласенсия, несмотря на свой заштатный статус кое в чем попродвинутей Бадахоса. Про айпад на экскурсии и интернет на площади (подчеркну, для маленькой Испании дело невиданное, не надо равнять по Мадриду) я уже говорила, не говорила, что в отличие о Бадахоса у них в туристическом центре на английском отлично говорят. (По каковой причине говорящего молодого человека используют на уроках английского языка. На следующий день я встретила его в компании испанской детворы, он водил их по городу и рассказывал на английском о дворцах. В ответ на вопросы детвора учтерждала, что они understand, молодой человек им не верил и обещал устроить проверку в конце экскурсии).

В пятницу застала на главной площади Пласенсии ярмарку. Пробираясь между прилавками с овощами под свое любимое дерево, где лучше всего ловил интернет, я разглядывала раздавленные помидоры, половинки авокадо и остатки перцев и думала, какой же, простите за некуртуазность, срач тут будет, когда они уйдут.
Ничего подобного. Торговцы свернулись к двум, в полтретьего появилась моющая машина и прошлась по площади раза три. Все засияло.

На вокзале в Пласенсии убедилась с теплотой в душе, что бегаю перед поездом и спрашиваю “а это поезд на.... – подставить пункт назначения” не только я. В этот раз нас таких было четверо и трое из нас были испанки. Мы спрашивали друг у друга, это ли поезд на Касерес, а затем дружно читали остановки поезда на двери. (На вокзальных табло в маленьких городах региональные экспрессы обычно не отображаются, поэтому когда приходит поезд, надо спрашивать, а точно ли это тот самый).
Наверное, я так люблю Ренфе потому, что при очень неплохом умении орагнизовать процесс, присутствует в ней некоторая безалаберность. Прямо как у меня. Я, например, в этот раз догадалась вчитаться в купленный билет на самолет после регистрации за день до отлета. Выяснилось, что купила я билет с багажом, а продали мне билет без багажа. И только при онлайн регистрации, когда я увидела 0 шт чемоданов, мне пришло в голову проверить в изначальном билете не только даты. Все закончилось хорошо - посредник по первой просьбе дослал квитанцию, и ее на чек-ине без вопросов приняли (но моя заслуга в этом “хорошо” минимальна))).

Пока блуждала в последний день по Касересу, уворачиваясь от идущих на музыкальный фестиваль, встретила часовенку, построенную на месте дома того пастуха, которому явилась Дева Мария Гуадалупская. Что характерно, в Гуадалупе я тоже видела дом пастуха, которому она явилась. Или это дома разного периода его жизни, или концы с концами перестают сходиться.

В Мадриде в воскресенье допоздна работает только хранение багажа на автовокзале. Кстати, отличное место. Открыто до половины второго ночи (для сравнения на ж.д всего до половины одиннадцатого), свободные места есть и стоит всего пятерку (помнится в Кордове с меня содрали 7.5, а где-то вообще обошлось в 15 евро).
В этот раз получилось даже немно бесцельно пошататься по городу, а не бегать между аэропортом, музеем и вокзалом, боясь опоздать на самолет или поезд.

@темы: города, Мадрид, Касерес, Альбукерке, Пласенсия, Путешествия

---

Поезд из Пласенсии в Касерес делает ровно те же остановки, что и автобус. Автобусы тут хороши, но мое сердце принадлежит Ренфе. Не в последнюю очередь потому что в поездах меня не так укачивает, и я могу хотя бы изредка смотреть в окно.
Все-таки северная Эстремадура по цвету – это другая Испания. Все та же, но немножко другая. Она не выцветше-рыжая или зеленая, как центр, и не темно-зеленая как Арагон – здесь основной цвет светлая зелень. (до тех пор, пока вы не попадаете в старый город. Там всегда царит трогательное однообразие ))

*

А местные таки произносят Экстремадура.

*

А в Касересе выяснилось, что у них проходит ежегодный музыкальный фестиваль WOMAD. (Стоимость отеля на эту одну ночь с субботы на воскресенье сразу обрела смысл. А то я пока бронировала, долго проверяла - это точно Касерес, а не Мадрид).

С интересом посмотрела, как здесь налажена организация больших праздников. По итогу прониклась к испанцам большим уважением.
Они оккупировали почти все площади старого города, кроме тех, что совсем уж далеко от площади Майор. На площади Майор самая большая сцена, на двух главных площадях старого города – еще две, поменьше. На остальных - палатки с развлекательным товаром и едой. Днем везде установили дополнительные урны. Поставили в каждом углу по туалету и развесили на стенах возле основных пешеходных троп надписи WC. Самые узкие и крутые лестницы (а мы в Касересе и их тут очень много) перекрыли – причем не ленточкой, а либо неперелезаемой сеткой, либо несдвигаемым ограждением. На всех арках поставили полицию. На площадях по периметру старого города дежурят скорые, красный крест и служба спасения. Пока солнце еще было высоко, организовали полив главной лестницы. Ну и везде, вообще везде стоят сомкнутыми рядами оборудованные точки продажи жидкости (вода, пиво, сангрия и др).

Испанцы, которые идут на площадь тащат с собой обычно две вещи – пакеты со льдом и шестилитровые баклажки с жидкостью самых разных цветов - цвет вина, цвет пива и цвет расплавленной карамели (даже не представляю, что это может быть).

@темы: города, Касерес, Путешествия

---

У меня нет слов.

Боже, я не думала, что я когда-нибудь скажу это про Испанию, Но пласенсийская еда это какой-то мой персональный ужас. Я не фитоняша, не фанат ЗОЖ, не веган и даже не вегетарианец, я просто не ем жирного. В городе, где процветает культ иберийской свиньи, это приговор.

Вот это мне принесли комплиментом к чаю

Это обжаренный в специях жир свиньи. Сало по-нашенски. Только не наше, а местное - поэтому жир

Потом я попросила спаржу. Что можно сделать спарже? - думала я. Обжарить с луком в свином жире, - оповестило меня кафе.
Про кальмара я вообще молчу. *безнадежно машет рукой*

*

За исключением еды Пласенсия город просто замечательный. В своем роде мало чем уступает куда более известному Касересу. Из исключительных вещей, которые лучше, чем Касересе - сдвоенный старо-новый собор с лучшими в Испании хорами (по мнению владельца местного книжного, по моему - они делят почетное первое место с хаэнскими. Что характерно, и те и другие находятся в глуши, снимать их запрещено, и о них мало кто знает.) И церковь св. Мартина с ретабло майор авторства Моралеса. Скульптура на ретабло ужасна, но живопись искупает все.

*

О связи бодипозитива и интерьеров испанских соборов.

Есть у меня твердое убеждение, что все интерьерное зло от бодипозитива.
Я красивая, платье красивое, значит, я в платье красивая вдвойне. Отличная штука на персональном уровне.

Теперь следим за руками.
Золото - красивое. Статуи на ретабло красивые. Значит, статуи в золоте... - правильно, красоты необыкновенной. А уж если не только статуи, а все ретабло майор...

Применительно к собору в Пласенсии - ретабло майор пострадало не сильно, но там было еще два. И потолок, и стены... Красиво получилось, бодипозитивно.


*

В церкви св. Мартина вопрос с ретабло, картинами Моралеса, буклетами и информацией решили максимально просто.

Каждому посетителю здесь выдают айпад, где инфо можно слушать, читать, картинки приближать и вертеть
Выглядит это как-то так


И к ретабло на алтарь пускают. То есть если у вас нет совести, Моралеса можно даже потрогать))

---

О людях, которых можно встретить на каменной лестнице в испанской глуши.

Если вы в одиночестве сидите на каменной лестнице в донжон, фотографируя цветочек, а снизу доносится радостное -"Ола!" - мимо прошел испанец.
Если вы взбираетесь в одиночестве по лестнице на замковую стену, а навстречу вам идет одинокий человек и улыбается - это иностранный турист.
Если вы стоите в одиночестве у подножия лестницы, пропуская спускающихся людей, а физиономии у них мрачные и смотрят они настороженно, будто вы их сейчас убьете или, еще хуже, попросите денег - это русскоязычные туристы.
Бывают и исключения. Но в 70-80% такая ранняя система распознавания работает безошибочно.

*

От отельчика в Пласенсии дохнуло запахом детства - хлоркой в ванной, стиранным в советском кондовом порошке бельем и влажной затхлостью - здравствуйте садики и больницы, не то чтобы я скучала по вам.
С визуальной стороны картину дополняет шкаф цвета бабушкиного серванта.
Ну и интернета нет. То есть он типа есть, но на самом деле нет.

К счастью, это чудное место в неметафорических десяти шагах от главной площади, а там есть - впервые вижу в Испании - городской бесплатный интернет.
К несчастью, небо по-прежнему обложено облаками, и время от времени срывается дождь. Но я уже присмотрела пару симпатичных арок))))


*
Нигде я не пробовала более неподходящий мне еды чем в Кракове, но, кажется, пласенсийская (предположим, что прилагательное от города Пласенсия образуется так) свинья с легкостью ее догнала и переплюнула. Стейки с прослоечками жира в соусе на основе французской горчицы и - подозреваю - майонеза. Мой оживший кошмар.
Яке нещастячко!

*
Блин, я не буду это есть даже за свои деньги!

---

Шел дождь.


Есть у меня искушение на этом и закончить, но я себя преодолею.

Альбукерке на самом деле не такая уж и деревня. Википедия сообщила мне, что в нем живет 5000 жителей (в Гуадалупе для сравенения меньше 2000). Понятия не имею, где они все. Я машин, припаркованных на обочинах, больше вижу, чем людей.

Типичная улочка Альбукерке.




Самое прекрасное в этом городе замок де Луна (в честь Альваро де Луны) – закрыт для свободных посещений, экскурсии пять раз в день по часу, если повезет. Но как я уже говорила – шел дождь. ))
В отличие от полудюжины других известных испанских замков, этот замок не снимали ни в одном фильме. Как объяснил гид, единственная видео информация про него – это съемки для передачи кастильское что-то там. Очень жаль, потому что при определенной разваленности снаружи, внутри он цел. Целы помещения обеих башен, таверна, кухня, помещения, служившего для хранения продуктов и обогрева башни (феерическая штука с высоченным пирамидальным потолком), цела цистерна для сбора воды – и везде сделаны реконстуркции с мебелью и утварью.
Товарищи киноделы я смотрю на вас с немым укором. )

Пока экскурсия бродила по замку и слегка страдала под дождем, в замок нагрянули рыцари и прекрасные дамы. Местная детвора под предводительством учителя оккупировала один из двориков и устроила всамжелишный турнир с мечами и щитами – все как полагается. Прекрасная дама стояла на стене в небесно-голубом платье и являла свой лик сражающимся. Детвора из группы поддержки подбадривала участников громкими криками. И им всем дождь совершенно не мешал!

Когда мы дошли до пятиконечной башни, которая своим острием была направлена на Португалию, у меня зазвенел телефон. Киевстар что-то почувствовал и поприветствовал меня в Португалии. Где-то в своих гробах злорадно заулыбались испанские владельцы замка, отстоявшие в свою время эту землю. (Между прочим, одним из таких владельцев был Бельтран де ла Куэва, от которого ведут свой род все герцоги Альбукеркские до сегодняшнего дня).

*

Дождь все идет, и я даже задумалась о последнем пристанище отчаявшегося туриста – этнографическом музее.

*
Лучше бы дождь продолжал идти! Небо стремительно становится чистым, и теперь у меня жутко болит голова.
К слову: при густом моросящем дожде ничего с этих замковых стен внизу не видно. Сплошное белое марево.

@темы: города, Альбукерке, Путешествия

---

Была у меня мысль сфотографировать мост и алькасабу в лучах восходящего солнца, но два последних утра небом служил серый потолок из облаков.
Хотела было сбегать до автобуса в форт св. Христофора – со стен алькасабы хорошо были видны на холме на противоположном берегу реги многообещающие мощные стены – оказалось, что это не форт. Там ведутся какие-то раскопки, все огорожено сеточным забором. За забором возвышаются мои милые стены, и пасутся овцы. Перед забором пасется лошадь. Через двадцать метров начинается обрыв.
Вид на алькасабу потрясающий. Вид на мост – потрясающий. Но на небе – серый потолок, поэтому эффектных фоточек не вышло.

*

Успела заскочить в местный археологический музей. Он совсем крохотный, но очень симпатичный. Во-первых, там три громадных римских мозаики – одна полностью уцелевшая, одна на ¾ и одна наполовину (в моих глазах любая римская мозаика всегда повышает статус музея раза в два ))))
Ладно, если без хиханек, то к части экспонатов музей сделал схемки, поясняющие, как оно работало. Мне всегда подобного отчаянно не хватает. И у них есть целый зал визиготских колонн. Этих визиготских храмов уцелело всего ничего на территории Испании, и они так отполированы временем, что может сложиться ощущение, что визиготы просто брали камни, складывали из них сарай с башенкой и нарекали храмом. Конечно, если повезет, на каком-нибудь камне в углу найдется какая-нибудь шероховатость, напоминающаю крест – и гадай потом, не то она осталась таки от визиготов, не то была выцарапана каким-нибудь энергичным юным вандалом 60 или 600 лет назад.
Так вот возвращаясь к музею. В зале у них экспонируется полтора десятков колонн с отлично сохранившимся резным орнаментом. Тут же на стене – расшифровка значения каждого элемента.
Еще есть немножко средневековых гербов. Тоже в прекрасном состоянии и, наконец, под самым носом, а не где-нибудь на уровне 3,5 метров над тобой. )))
В музее опять застала детвору. На этот раз – школьная экскурсия. Не знаю, что там говорила им учитель во вступительной речи, но детвора носилась по музею с буклетами и даже рассматривала экспонаты с признаками интереса.
Вход свободный. Открыточек опять нет.

*

С каждым новым городом меня все больше тянет озаглавить рассказ про эту поездку “Постапокалиптическая Испания или Записки, написанные до семи вечера”.
Альбукерке – чудная “деревня” по информации моей карты. Выглядит лучше чем район Бадахоса вокруг их главной достопримечательности раз в пятьдесят. Машины стоят, белье на веревках полощется, апельсины на деревьях желтеют, яркие цветы в горшках на подоконниках пахнут сладким. И ни души.
На стенах брошенного замка под порывами ветра встречаются трое: я и пара лет под пятьдесят. И все - русскоязычные.
Поскольку это не фильм, мы не возрыдали и не попадали друг другу в объятия. Я сделала вид, что их не понимаю. Да и “ни души” на самом деле означало, что за два часа моих прогулок по стенам и старому району Альбукерке я видела человек пять-шесть. В общем, накал драмы не тот, но удивилась я преизрядно. )))
*
О совпадениях.

Утром в музее Бадахоса видела оригинал герба с надписью, копия которого вмурована здесь над воротами в старый город.

@темы: города, Бадахос, Альбукерке

---

Воскресный апокалипсис закончился в воскресенье. В понедельник по улице снуют люди даже в сравнительно ранние для испанцев полдесятого утра. Часть магазинов спит, но кое-кто уже успел открыться. Жареная курица по-эстремадурски, которая служит мне главной опознавательной точкой нужного поворота к отелю, уже вовсю распространяет вокруг себя симпатичные запахи.

*

Для Бадахоса действует закон – чем ближе к архитектурному памятнику, тем больше разрухи вокруг. Вот на площади Испании одна церковь и ратуша, так там продаются дома с приличными фасадами. А вокруг алькасабы – громадной, величественной, где гулять по стенам можно часа три, не повторяя маршрут – едва ли не трущобы в несколько рядов. Дома заколоченные, дома разрушенные, дома с заложенными кирпичом проемами, дома с выбитыми окнами. Периодически на таких улицах попадаются и жилые дома. Стук посуды в сиесту разносится по всей улице и сбивает с толку. Не в силах определить, откуда он несется, начинаешься крутить головой и поневоле косишься на какой-нибудь обнесенный забором пустырь – бог весть что ожидая увидеть.
А на третьей-четвертой улице от алькасабы уже все симпатично и цивильно. И по улице, которая идет к главному входу все хорошо. Но стоит отойти метров на 30, как снова они - заборы и заброшенные дома.
Мне, честно говоря, по заборам вокруг снесенных домов ориентироваться крайне удобно. Этот беленький – значит прямо. Надпись черным – свернула не туда. Крылатые кролики – пройти прямо и и направо.

*

Книжного или магазина суверничиков с гидом нет. В смысле книжного вообще ни одного не увидела, сувенирных точек видела две – и гида по городу там нет. Самое смешное, что в Касересе его можно купить в каждой второй точке, но я решила, что раз он существует, в Бадахосе-то я его точно найду. Кто же знал, что Бадахос в туристическом плане место несколько специфическое.

*
В местном музее изящных искусств коллекцию от посетителей охраняют три охранника в военной форме. Они вооружены дубинками, табельным оружием и цифровым девайсом, на котором неиспанские туристы могут прочитать испанские надписи на английском.
Меня впечатлить немного надо, я ростом ниже метра шестьдесят, но ребята действительно высокие и мощные. И если я могла понять, почему в Касересе музей оружия охраняют военные с автоматами – здание все-таки принадлежит военному ведомству и там экспонируется оружие, бывшее огнестрельным пару сотен лет назад (я пытаюсь найти хоть какое-то объяснение!!!) – то здесь даже мое воображение бессильно.
Впрочем, тут бросается в глаза, что на разных работах действительно очень много высоких и крепких мужчины. Я не говорю сейчас про строителей. Работники городских служб – шкафы, условные дворники – шкафы (женщину я на таких работах видела за время поездок ровно одну), в Касересе практически все официанты или владельцы барчиков – имеют такую мускулатуру, будто всю жизнь они проводят в двух местах: на работе и в тренажерке.

@темы: города, Бадахос, Путешествия

---

После нескольких лет беспроблемных поездок я, кажется, начинаю собирать свою долю дорожных неурядиц.
На этот раз за семь минут до своего отправления сломался поезд. Особую пикантность ситуации придавало то, что у меня был куплен стыковой билет с восьмиминутной пересадкой в Мериде.
Работники ж.д. впустую колдовали над поездом минут двадцать, затем сдались и отправили всех пассажриов сначала на соседний путь, а затем и вовсе на автобус.
Так что сейчас дюжина печальных пассажиров, один из которых с велосипедом, ждет автобуса.

*

Автобус мы прождали минут 15. За это время к вокзалу лихо подкатили четыре такси - три купе и один минивенчик – водители которых бодро прошестовавли на вокзла.
"Это они нас решили довезти до автовокзала, чтобы мы с чемоданами не мучались?" - подумала я. От “Ренфе” этого можно было бы ожидать - пеший переход до автовокзала та еще головная боль, хоть он и недалеко. Чтобы до него добраться нужно перейти дорогу в двух местах, но в первом вместо обычного перехода сделан красивый полуспиральный виадук, на который еще взобраться надо.
На стыковку мне уже было плевать, я на нее безнадежно опоздала. Лишь бы добраться до Мериды, а оттуда во второй половине дня на Бадахос ходят и автобусы и поезда. Подождать придется часа четыре, ну и бог с ним. Акведук за это время навещу. Он там классный.
*звучит бравурная музыка, наступает бенефис испанской железной дороги*
Выходит контролер нашего сломанного поезда и, поочередно указывая на такси, говорит: "Это на Мериду, это на Бадахос, это на Севилью. А это для сеньора с велосипедом".

Говоря простым языком, для всех неуехавших пассажиров “Ренфе” организовала такси, которые развезли нас по пунктам назначения. Чтобы примерно представлять расстояния - Мерида в часе езды по ж.д., Бадахос в двух. Севилья - точно не скажу, но от Мериды до Севильи на автобусе ехать порядка трех часов.

В общем, отныне и навсегда назначаю “Ренфе” своей любимой железной дорогой.)))

*

Бадахос мне нравится, но описать мне его пока сложно... В Касересе я наткнулась на делившихся впечатлениями соотечественников. Одна из дам энергично рассуждала: "Та тут сто тищ живе. Це приблизно як Біла Церква!" Пойду я, наверное, путем таких же сравнений. Есть у нас такие населенные пункты, которые уже не село, но еще не город. Часть домов там брошена, окна заколочены, стены обветшали, перед частью домов стройка идет - сын или внук себе справляют новый дом, дорожку к нему, заборчик, чтобы все как у людей. Днем на улицах народа не найти – или обедают, или спят, или где-то в тени сарая своими делами занимаются.
Так вот первое впечатление от Бадахоса один в один такое же. Да, пальмы, алькасаба, модерновые постройки, впечатляющий размер и инфрастурктура... Но чтобы сделать фотографию достопримечательности надо стратегически встать спиной к ящикам и строительному мусору. Или сдвинуться так, чтобы не видно было ремонтируемого тротуара. Или потом откадрировать снимок так, чтобы не было видно заброшенного дома с надписью “продается”. И людей нет. Практически вообще нет, с самого утра.
Посмотрим, что будет завтра. Я полюбопытствовала в одном магазинчике по поводу пустоты на улицах. Меня заверили, что это потому что воскресенье. Все уехали за город, завтра все будет иначе.

@темы: города, Бадахос, Путешествия

---

Суббота в Испании + церковный туризм = сложно. Но еще и очень интересно, если попасть на процессию или ее репетицию.
Сегодня именно такой день. Барабаны бьют с самого утра. Бойкие ритмы сменяют друг друга почти без перерыва, чудным образом переплетаясь с сиплым и страстным голосом певца фламенко, который облюбовал место под главным собором.
Вверху детвора тащит в минипроцессии крест. Внизу на площади Майор группа в желтых жилетах отрабатывает барабанные мелодии по свистку, а потом фотографируется с восхищенными туристами. Празднично одетые люди непрерывным потоком тянутся цекрковь. Я ем овощное рагу под зонтиком. Почти идеальный выходной

С утра, правда, он начался с напоминания, что человек существо крайне смешное в некоторых случаях. Особенно для тех, кто смотрит со стороны.
В иезуитской церкви я выронила телефон. Он закатился под стенд с выставленным церковным имуществом, поэтому следующие минут десять я ползала по каменному полу на коленях, художественного разложив вокруг себя очки, селфи-палку, рюкзак и путеводитель с билетом, которыми я пыталась телефон достать.

*

О женском

Судя по тому, что я вижу в витринах бутиков, которые торгуют дорогими платьями “на выход”, самый писк здесь - это красные или розовые платья-футляры, где в районе живота прикреплен громадный бант или сделан напуск лесенкой или пришпилен гигантский цветок. На мой не испанский вкус ужасное решение, потому что визуально дает плюс килограмм пять.
Я забыла, что я в стране бодипозитива. Только что мимо прошествовала из церкви сеньора в подобном платье. Ну и что, что у нее в нем нет талии! Сеньора настолько преисполнена сознания собственной красоты, что мы, с нашими вечными комплексами - не сочетается, не идет, полнит - взращенными законами стиля, выглядим жалко.

*

Продавцы лотерей здесь отдаются своему делу с редким самозабвением. “Счастье, счастье! Купите себе немного счастья!” - кричит один возле Звездной арки - центрального входа в старый город. Когда он замолкает, то свистит залихватские сложные мотивчики, далеко разносящиеся по еще пустому пространства площади. Позднее, когда ленивый турист, наконец, встанет и наводнит площадь и узкие улочки его свист будет слышен только людям, идущим мимо в церковь.
“Купите билетик! Завтра розыгрыш 16 миллионов! Уже завтра! Спешите купить сегодня! Помните, что завтра 16 миллионов!!!” - в голосе пожилой сеньоры столько страсти, словно завтра эта 16 миллионов будет раздавать лично она и точно тебе.

*

Здесь есть музейчик в арабском доме 12 столетия. Вроде как экспозиция призвана показать, как жили люди в то время. В интерьеры, конечно, натащили самого разнообразного арабского хлама, но расположение комнат с сохранившимся хаммамом внизу, который, как оказывается был еще завзян на отопление помещения над ним, а не только для омовение... Но кухня с сохранившейся цистерной, откуда поднимали воду... Вот это было круто!

@темы: города, Касерес, Путешествия

---

Жилье в Гуадалупе, в сравнении с их ценами на еду, стоит дорого. Конечно, можно найти очень симпатичные варианты меньше 30 евро за ночь, но выезд из такого хостела будет часов с 9-10. Учитывая, что оба автобуса на Касерес уходят намного раньше, мне пришлось искать другие варианты.
Найденный вариант с круглосуточной стойкой регистрации вглядел в реальности так. Отельчик на втором этаже бара. Регистрацию проводит бармен: ты ему паспорт, он тебе ключи. Он счастлив, ты не очень, потому что паспорт хранится в незакрывающемся стенном шкафчике. (Впрочем, через день паспорт мне вернули). Выезжать действительно можно было в любое время. Оставляешь ключ в номере и захлопываешь дверь. Рассчитаться лучше заранее, так как утром бар с барменом/ресепсионистом/на все руки мастером закрыт.

Отель в Касересе тоже отличился. Они пошли не по пути пофигизма, а по пути цифровизации. При бронировании номера на почту высылается ссылка на приложение, без которого якобы не попадешь в отель, и код. После введения кода приложение заявляет: “Вам необходимо пройти регистрацию до приезда в отель. Сосканируйте свой паспорт и сделайте свою фоточку”.

Было бы странно, если бы автоматическое сканирование паспорта сработало. В отзывах на букинге подтвердили – я такая не одна. (Попутно выяснислось, что с зимы существенно прибавилось ругательных отзывов. В частности кого-то в прошлом месяце кто-то искусал в кровати. Много раз искусал. Пф-ф. Тут я поняла, что зря всю жизнь ассоцииаровала призрачную угрозу с ситхами. Настоящая призрачная угроза – это клопы.))).
Приложение тем временем сжалилось и предложило ввести данные вручну. На том и порешили.

*

На улициах Касереса, ведущих в площади Майор парад нищих. “Помогите, меня уволили без пособия”, “У меня диабет. Я не могу работать”. “Нужны деньги на лечение рака”.
К двум все разошлись.

*

Отель продолжает поражать своей технической продвинутостью. На дверях с обратной стороны традиционного замка присобачена суперсовременная ручка. Чтобы открыть дверь, нужно обхватить ручку и провести по ней пальцами с обеих сторон одновременно. Раздается жужжание, клац, и, вуаля, дверь открыта.

*

Старый город Касереса не зря попал в список ЮНЕСКО. Он здоровый, как не знаю что и отлично сохранившийся. Перед поездкой я читала, что в нем снимали “1492. Завоевание рая”. Легко могу представить. Для полной аутентичности достаточно изгнать отсюда туристов.
Их Католические отметились и здесь. У меня уже начинает складываться ощущение, что в какой город Испании ни заедь, так там или королева Изабелла умирала, или умирал король Фердинанд. Или именно здесь они услышали о том, что папа Фердинанда умер и теперь тот полноправный король Арагона. Или именно здесь они впервые подписались своей знаменитой подписью. А здесь жили семь раз, тут пять, тут два – и посмотрите на вот эти пинакли, они именно такие, потому что Их Католические даровали право их такими сделать, потому что владелец дома им верно служил.

*

Согласно путеводителю в музее города Касерес есть археологческая секция, этнографическая и секция изящных искусств с картинами и скульптурами. Ну и водяная цистерна, сохранившаяся с арабских времен – на месте арабского дворца, под которым она находилась, здание нынешнего музея и стоит.
Я рассчитывала на римские мозайки, эпитафии, открыточки с ними. Ну и на картины со скульптурами.
Первая неожиданность подстерегла на входе. Согласно их всем, кроме жителей Евросоюза, за вход полагается платить. Услышав, что я из Украины, пустили бесплатно. ))
Потом мое внимание привлекла детвора, оживленно бегающая по музею и с неподдельным интересом рассматривающая экспонаты. “Статуя! Статуя!” – кричали они шепотом друг другу. Мне стало интересно. Как человек, неспособный понять притягательность глиняных осколков и статуй, имеющих вид вертикального пальца, я испытываю громадные сомнения, что у кого-то кроме профессиональных историков они способны вызвать такую бурную реакция. Однако факт был налицо. Глаза у детворы горели.
Выяснилось, что дирекция музея сделала гениальный маркетинговый ход. Каждому ребенку в кассе выдавали листок с изображением самых важных экспонатов и наклейки к нему. И пока родители с серьезными лицами читали про ритуальные традиции захоронений у визиготов, детвора носилась по залам и заполняла свое бинго. Мои аплодисменты находчивости!

Сам музей состоит из 17 залов. В первых десяти черепки, горшки и орудия палеолита. Еще две римских мозайки, немножко римских орудий труда и украшений, дюжина могильных плит с эпитафиями. Цистерна (красота в глазах смотрящего, поэтому цистерна совершенно прекрасна )))). Три зала современного искусства и скульптуры (красота в глазах смотрящего, поэтому зрелище совершенно ужасное). И вот когда вы уже пройдете испытанием черепками и сомнительными концепциями современных творцов, вы, наконец, доберетесь до последнего зала, где висит Эль Греко (один), Лука Джордано (один), какой-то неизвестный мне испанец с классным святым Онуфрием и очень интересные скульптуры Троицы и пятнадцативечного распятого Христа.
Имею мнение, что очень многие дошли туда лишь потому, что последней незакрытой ячейкой бинго на листках у детворы был Христос Эль Греко.

А магазин в музее не работает. Не будет открыточек.

*

Касерес меня умотал за рекордные три часа. Не зря они на входе в старый горд карту с подъемами и лестницами поставили, ой, не зря. Каждый турист должен понимать, что его ждет с самого начала.
Тут и пологих мест-то почти нет. Тут или подъем или лестница.

@темы: города, Касерес, Гуадалупе, Путешествия

---

Когда я ехала из Касереса в Гуадалупе, мы проезжали Трухильо. Его автовокзал вынесен едва ли не к черте города, поэтому единственное, что было понятно с такого расстояния: в городе Трухильо есть холм, а на холме стоит замок. Причем про замок я с зимы, когда планировала поездку, даже как-то подзабыла. Помнила, что туда рекомендовали съездить, потому что там “типичные домики”.

Тут следует пару слов сказать об атобусном сообщении. Трудности с волшебными испанскими деревнями состоят в том, что автобус из них в крупный город идет утром, а из крупного города обратно – днем. В основном, из-за детворы или из-за тех, кто едет на работу, в больницу или просто по магазинам. При этом на выходных из таких деревень никуда не уехать. Детвора в школу не идет – автобуса нет. (Кстати, из того, что мне приходилось видеть, детвора за поездки не платит).
Короче говоря, хочешь посетить деревню – или ночуй, или бери машину. (Еще одна из причин, по которым я молюсь на наш безвиз: условием получения визы на поездку, было предоставление сертификата из отеля, а в системе, через которую мне оформляли бронь, не то что отелей, городов-то таких не было, куда мне хотелось поехать)

Трухильо, конечно, не деревня. Зато Гуадалупе чистейший образец оной. Посему есть два автобуса туда и два обратно. Итого – пятичасовой визит. Мне казалось, что этого должно хватит.

*
Откуда взялись “типичные домики”

“Если вы не поедете в Трухильо, то глубоко пожалеете. Это один из красивейших городов Испании, там множество типичных испанских домиков” - вот это то, что мне попалось из советов туристам про Трухильо.
То есть всей информации: там отстатки замка, там родился Писарро и домики.
Домики!!!
А еще вот эти замечательные эффектные фотографии общего плана. На них кроме внешних стен ничего не видно. Но понятно, что какой-то замок за ними точно есть.
Блин, ну почему, почему люди в своих рассказах о поездках не в состоянии человеческим языком описать простейшие бытовые вещи. Например, что же именно они имеют в виду под “домиками”!

Конечно, я решила, что идеальным решением станет съездить туда из Гуадалупе – замок отберет два, все остальное на домики хватит с головой. Я люблю домики, но на долго их никогда не хватает. Ну а конкистадоры меня никогда особенно не занимали.
Ну, домики там действительно есть.
Сейчас я выдохну, подышу в пакетик....
В общем, их “развалины замка” – сохранившийся (и впоследствии достроенный христианами) один из двух на всю Испанию арабских замков постройки до 1000 года. Их “домики” – это особняки всего цвета аристократии Трухильо того времени, вписанные в слабые места фортификационных сооружений. Плюс вписанные туда же монастыри и церкви.
Да в этом городе не четыре часа сидеть надо, а минимум дня два, чтобы обойти это все со всех сторон. Блин, это не просто уцелевшая средневековая часть города - это уцелевший оборонительный комплекс! А не “вот эта арка служила одними из трех ворот в город. Если прищуриться, на ней можно увидеть характерные выемки, а если подключить воображение и вспомнить, что она проходила через мастерскую кожевенника, а сверху над ней были жилые помещения, то можно представить, как это все выглядело в то время”.
В Трухильо и представлять не надо. Вот башня городских стен, вот башня дома Луиса де Чавеса, вот окна дома, из которых его люди с таким огоньком стреляли по врагам, что жители города еще долго через ту арку ходить боялись. Все в целости, сохранности и кое-куда даже можно зайти.
“Типичные домики”! Я до сих пор успокоиться не могу )))))

*
Если оставить в покое домики, то мне в какой-то степени повезло. Я попала на один из двух важнейших праздников Трухильо – ярмарку сыра. Пробовать не стала, но атмосферу оценила в полной мере.

@темы: города, Трухильо, Путешествия

---

Монастырь работает с половины десятого со семи вечера. Но, судя по тому, что я видела вчера и сегодня, толпы на экскурсии не избежать. Удивительно, но билеты весьма дешевы – всего пять евро. Посещения исключительно с гидом, фотографировать можно только в клуатре.
Книга-гид по монастырю одна, все остальное весьма серьезные талмуды про древнюю историю монастыря, про современную историю монастыря, про устройство подачи воды монастыря (очень хотелось, но она толстенная), про Педро из Алькантары, святого всего мира. На открытках представлены в лучшем случае общие виды и Сурбаран.

Хотя книжек на английском по монастырю нет, в самом монаcтыре – удивительно! – надписи во всех залах, по которым шла экскурсия, все-таки продублированы на английском. Так что мой вердикт: имея культурный багаж в определенной сфере, идти можно и без знания испанского. Гид рассказывает вещи интересные, но не критические для придания смысла экскурсии.

Экскурсия поделена на две неравные части. Основную проводит светский гид – залы вышивки, музыкальных книг, сокровищница и зал с картинами и скульптурами. Вот в нем нужно сразу же отрываться от гида и бродить самому, чтобы выиграть себе хоть немного времени времени. У этих людей там висит Сурбаран, Эль Греко, Гойя. Там же я впервые увидела скульптуру Эгаса Куэмана. Для “ах” мне в нем не хватает испанского надрыва, но скульптор просто отличный. И нежданное потясение - ЕССЕ HOMO де Мены. (Как бы объяснить, что это значит для меня. Скажем так: при моей любви ко всем испанским барочникам, есть только двое, чья скульптура меня почти физически ставит на колени – это Фернандес и де Мена.) И при таких богатствах, времени на этот зал отводится минут десять.

Вторую часть экскурсии ведет отец-францисканец. Он провел непосредственно к самой Деве Марии, в заалтарную капеллу. Повернул саму статую внутрь и попросил произнести с ним молитву. После чего у всех желающих была возможность подойти и приложиться к серебрянному оттиску возле статуи. После этого нас оставили гулять по клуатру.

В том, что Дева Мария Гуадалупская не только культурная ценность, но и религиозная – в первую очередь религиозная (о чем как-то подзабылось за экскурсию) – была возможность убедиться почти сразу же. Когда мы с испанскими пожилыми воробьями спускались по лестнице, по ней поднималась паломница. Весь путь она проделала на коленях и также, не поднимаясь, она направилась в капеллу.

Позже я зашла в базилику. Дева Мария была закрыта. Не знаю, попаду ли я на мессу до отъезда, но мне начинает казаться, что здесь, как в Ченстохове, статую открывают только во время богослужений.

*
Кто такие испанские пожилые воробьи.

Впервые наблюдала вблизи группу испанских пожилых туристов, которая в последний момент присоединалась к нашей экскурсии. Ну что можно сказать: все виденные мной ранее немцкие группы по сравнению вот с этими испанскими пенсионерами выглядели почти зомби. Не могу сказать, что испанцы испытывали меньше трудностей с передвижением: кто-то с палочкой, кто-то с трудом взбирается на любые ступени. И, тем не менее, энергия била из испанцев ключом. Один, встав на надгробную плиту в полу, усердно бил по ней ногой, не то поднимая давно почившего святого отца, не то наоборот, не желая дать тому выйти. Второй едва ли не вприпрыжку бежал за гидом, чтобы не упустить ни слова. Третий уходил в исследовательские прогулки, постоянно пытаясь отбиться от группы. И самое главное – они галдели. Это сборище престарелых воробьев не замолкало нигде. Гид уже объяснял, что тишина важна для братьев францисканцев. Они кивали и галдели дальше. Нет, испанские пенсионеры пытались сохранять молчание, но это явно было противно их природе и темперамент неизменно брал верх. Они даже в капелле умудрились галдеть, хоть под взглядом святого отца все же потише, чем обычно.
Ужасные, ужасные люди ))))) (нет)

*
Про меня и пеший туризм.

Я вышла за город и, очарованная природой пошла по тропам вверх. Цвели маки, ржали кони, звенели бубенчики на пасущихся козах. Пошел дождь. А потом пошел град. А потом они пошли вместе. Очень сильно.
Нет, я, конечно, перелезла через ограду чужих частных владений и спряталась под старой раскидистой оливой, но меня это все равно не спасло.
Не сложилось у меня с пешим туризмом.

*
Про меня и пеший туризм два.

Я проявила упорство. И после дождя пошла в другую сторону. И ждали меня склоны, овцы, оливы и прекрасный виадук.

@темы: города, Гуадалупе, Путешествия

---

Касерес похож на вихрастого рыжего мальчишку-разгильдяя из соседнего двора. Родословная у мальчишки длиной с шелковый путь, дому с десяток столетий, но джинсы у мальчишки драные, а со стен особняка, с улицы похожего на амбар, на землю осыпается шукатурка и куски камней. Мальчишка никогда не унывается, и двери его дома всегда распахнуты для гостей.

*
В Касересе впервые увидела вот такую карту для туристов с проблемами с двигательным аппаратом.


Красными кружками обозначены улицы, где есть лестницы. Белыми – где крутые подъемы. Вспоминая, сколько я – не то чтобы ругала))) – фонтанировала эмоциями из-за рельефа испанских городков, эта ненавязчивая забота меня покорила.

*

Дорога из Касереса в Гваделупе вьется между холмами. Если смотреть в окно автобуса, то иногда кроме склонов видны и их вершины. Там, на фоне затянутого дымкой неба, в зеленой траве стоят белые овцы. Такие же неподвижные и пушистые, как облака, нависающие над ними.

*

О Гуадалупе я узнала много лет назад из какого-то фильма про испанскую культуру. Запомнились из него ключевые моменты – стены, дева Мария Гуадалупская, ее многочисленные платья. И что экскурсия по монастырю только на испанском языке!
Шли годы. Я хотела. Карта говорила, что не так-то Гуадалупе далеко от Касереса, и если уж я собралась в Экстремадуру, то почему бы и нет! Кто же знал, что Гуадалупе находится в таком аппендиците мира. )))
Гуадалупе - это типичная испанская деревня. Другими словами, добираться до нее надо долго, неудобно и только на автобусе, если денег на машину нет. Живет в ней меньше двух тысяч человек. И в деревне есть сокровище. В зависимости от региона Испании сокровищем может выступать какой–нибудь оригинальный Христос Лежащий Фернандеса, романский клуатр дивной сохранности, оригиналы Сурбарана и т.д. В случае Гуадалупе - это королевский монастырь девы Марии Гуадалупской.

Но в монастырь я пойду завтра, хотя бы минимально отдохнувшая, а сегодня я гуляла по городу.
Нигде больше я не видела такого количества зелени. Цветы стоят на балкончиках, у стен, в портиках, на окнах, в какую улочку ни сверни, первое, на что натыкается взгляд, - это буйство зелени и расцветших цветов.

Типичная улочка Гуадалупе



Нигде больше я не слышала столько певчих птиц. Здесь клетки с певчими птичками ставят на окна с уличной стороны, между стеклом и решеткой. Или вешают под самые крыши, прикрыв тряпками от солнца. А если такой клетки в доме вдруг не окажется, можно запрокинуть голову и посмотреть на крышу – парочка птичек там наверняка, обнаружится. Попугаев, кстати, нет ни единого.

@темы: города, Касерес, Гуадалупе, Путешествия

---

Как ворона выбирала, куда ей примкнуть: к красивым или умным, так я выбирала, как мне лететь до Мадрида: дорого и прилетать днем или подешевле и тоже хотелось бы прилетать не ночью. Получалось примерно с тем же успехом, что и у вороны.

Вариант, на котором я в итоге остановилась, представлял собой вылет в три ночи, пятичасовое кукование в аэропорту Сабихи Гекчен и прилет в Мадрид днем. В общем, все хорошо, и в Мадриде я на поезд успеваю, и бессонную ночь неплохо переживу, и аэропорт кукования весь из себя большой и современный.

Вот только пишу я эти строки, сидя на порожке в углу рядом с единственной розеткой на весь накопитель. Из панорамных окон открывается изумительный вид на летное поле и на небо восходит в лучах златокудрая Эос, конец коридора с гейтами скрывается где-то за горизонтом, а в углу пыльно так, будто не убирались в нем не меньше года. Благословим же салфетки и скажем негодущее “фи” в сторону людей, которые до сих пор не понимают значение розеток для человеческой цивилизации. В сторону уборщиц “фи” можно не говорить. Я бы, наверное, тоже не убирала в таких местах, зная, что у каждого туриста минимум по два гаджета, а в аэропорту мало розеток и не слишком много кресел.
Еще одна составляющая неповторимого очарования этого современного аэропрота кроется в его интернете. Он есть, я даже видела, как люди им пользуются. Но лично я не смогла его добыть ни по пин-коду, ни через фейсбук, ни даже за деньги.

О. А вот мой накопитель собрался на посадку, и энергичные сотрудницы аэропорта погнали оттуда всех посторонних. Прощай, мой теперь-почти-чистый угол.

*

Чтобы закрыть вопрос розеток: как минимум по паре есть в каждом кафе. ))
А еще здесь на первом этаже есть мечеть. Отдельно женщины, отдельно мужчины. Конечно, мне хотелось бы посмотреть, как все устроено, - хоть одним глазком. Но одним глазком видень был только предбанник со стойкой для обуви. Дальше, увы, религия не позволяет. На этот раз в прямом смысле )))))

*
В жизни всегда есть место новому опыту!
Говорить эту фразу полагается приподнятым тоном и с восклицательной интонацией - сразу после того, как проводишь хвост своего поезда тоскливым взглядом.

Не то чтобы я себя оправдывала. Трудно оправдать человека, который простоял перед своим поездом минуты четыре, считая, что это не он. (Я спрашивала, мне так сказали! Но это тоже не оправдание, могла бы спросить еще раз))). Однако, все же, замечу, что у меня есть некоторые вопросы к испанской системе оповещения о поездах.

То есть вот ты приходишь за 20 минут до отправления до своего поезда, а на табло его нет. Вообще. Упс, думаешь ты, и идешь спрашивать. С третьего раза выясняется, что поезд на волшебном табло появится за две минуты до своего прибытия. И ты должен туда бежать.
Одновременно на табло на перроне светится надпись “следующий поезд”. И там опять название твоего поезда. Шестнадцать часов дороги несколько оформаливают (не уверена, что есть такое слово) логику. И если написано “следующий”, то он “следующий”, думаешь ты, тревожная кнопка внутри сменяет цвет с красного на оранжевый – и совершенно зря!)))

Для скоростных поездов, кстати, совершенно нормальное табло с совершенно привычным расписанием.

Но что меня в который раз поражает в испанской железной дороге, так это ее лояльность к вот таким горе-туристам. Я когда-то рассказывали, что мне однажды спокойно поменяли билет с позднего на более ранний поезд, не попросив никакой доплаты. Сегодня, проводив поезд тоскливым взглядом, я пошла в information point и спросила, что делать. В итоге, мне поставили на билете штампик, что-то написали и в кассах заменили пропавший билет билетом на последний рейс. Без доплаты.
Да, можно сказать, что мой пропавший билет и так стоил на 10 евро дороже, но, господа и граждане, это был билет на поезд, который уже ушел. (Или, если начистоту, который я проворонила по собственной глупости.) И они мне просто взяли и поменяли билет!

*

Тайну волшебного табло с поездами, появляющимися в последний момент, я таки решила. Оказывается, как мне объяснила сотрудница ж.д. они просто не знают, во сколько такие поезда приезжают. Поэтому сначала он приезжает, затем повляется на табло со временем отъезда.
Сомнительная логика, но какая уж есть.

*

Помню на уроках географии нам говорили: Украина по размеру как Франция, одна из самых больших стран Европы. Не знаю как там по поводу Франции, но когда я убиваю почти пять часов для того, чтобы добраться до города, который даже не в противоположном конце страны, я начинаю думать, что не с той страной сравнивали.
В общем, после 23 часов дороги, здравствуй, Касерес. Я, конечно, еще не на месте, но хотя бы добралась до нужного региона.


Остроумное ноу-хау из сегодняшнего самолета.

@темы: Путешествия

---

Пользуясь тем, что еду в отпуск через Харьков, сходила на Мстителей.
Даже не знаю, от чего получила большее удовольствие - от фильма или от зала.)
Если в первые пятнадцать минут в зале пару раз раздавался глумливый хохот, то потом народ смеялся только на комик релифах, а со второй половины пошел эффект полного погружения - хлопали на эффектных сценах, пораженно матерились и молчали так, что стояла гробовая тишина.
Титры встретили овациями.))

После аймаксовских очков маюсь теперь адской головной болью, но я знала, куда и на сколько часов шла.

@темы: Жизненное, Кино

---

C Новым Годом!
Новых увлечений, планов и старого доброго счастья!

---

Из того, что никак не приходилось к слову

В Катовицах в тридцати метрах от ж.д. вокзала есть кладбище. Над кладбищем монументально возвышается здание с вывеской Макдональдс.

*

В аэропорт ехала на маршрутке в компании студентов, возвращавшихся после стремительного отдыха. Студенты в голос возмущались, как так можно! Не знать самого простейшего английского!! Ладно старшее поколение, но и молодежь ничего не понимает!!! Дальше шло перечисление мест. где английского не понимали, включая ТЦ.
Забавный момент здесь заключается в том, что всю поездку (кроме Бжега) мне попадались поляки, которые как раз говорили по-английски. Даже в ТЦ.

*

Поскольку гуглтранслейт доступен был не везде, проблему обучения базовым фразам я решила наиболее очевидным способом: я спрашивала, как это будет по-польски у англоязычных поляков. Поляки с удовольствием учили, получая в процессе массу комического позитива от моего непередаваемого произношения. Слово "тридцать" у меня так толком и не вышло.)))

*

Логику выдачи интернета в транспорте и общественных местах так постигнуть и не удалось. В центре Ополе, столице Опольского воеводства, интернет есть. На вокзале - нет. На вокзале в Бжеге (условный райцентр) интернет есть и преотличный. В интерсити на Бжег интернета нет, в региональной "Поклонюсь-каждому-столбу" электричке из Бжега есть. В интерсити на Ченстохову есть, но только на 60 минут и только с регистрацией. В интерсити на Катовице он вроде как есть, но на самом деле его нет.
И только сочетание "Ясна Гора - интернета нет" не вызывает у меня когнитивного сбоя.

@темы: города, Путешествия

---

Продолжу об упокоенных Пястах.
После Бжега я вернулась в Ополе с твердым намерением отыскать в св. Троице оригинальные пястовские гробницы. Удача улыбнулась мне одной половинкой рта: людей в церкви почти не было, поэтому фотографировать можно было свободно, но под сводами клубился такой мрак, что потолки разглядеть было нельзя. Зато капелла Пястов нашлась очень быстро.
И вот тут я порадовалась “так себе копиям” в Бжеге, потому что оригинальные Пясты были отделены от зрителей веревочкой и находились на уровне груди, поэтому рассмотреть все красоты скульптур было невозможно.
Из двери сбоку вышел монах-францисканец. И как бы так выразиться... Случился тот редкий момент, когда женское начало во мне полностью возобладало над тем, что отвечает за любовь к историческому искусству. Короче, монах оказался исключительно в моем вкусе.)))) Нет, конечно, я понимаю, что по достижимости монах и мужик с возлюбленного саркофага в Неаполе примерно равны. Но в то же время не могу не отметить определенных прогресс – монах хотя бы живой.
В итоге романтика меня и подвела. Ибо только выйдя из св. Троицы я сообразила, что мне не доложили Пястов! В капелле их было четыре, а путеводитель обещал целую дюжину, похороненных где-то в склепах, тайны которых тщательно оберегают монахи-францискацы! И, блин, один был прямо передо мной.
*
В воскресенье поехала в Ченстохову. Побродить по окрестностям не получилось, потому что погода была феерически мерзкая: дождь с утра, не прекращаясь. Не обошлось даже без происшествия из тех, что обожают ютюбовские символисты: табличку “Добро пожаловать на Ясну Гору” сорвало ветром.
В местном информационном пункте было пусто. Туристов не наблюдалось, из работников одна монашка. В итоге, пока по ее наводке искала карту на английском, наткнулась на украинский экземпляр – и, вуаля, спустя минуту мы с монашкой уже переходим на украинский язык. “Нащо нам та англійска?” – как сказала моя собеседница. ))
Мне трудно написать что-то вразумительное про посещение прежде всего духовного центра: переживательный религиозный опыт, буде он произойдет, у каждого все равно свой, интерьер красивый, но барочный, поэтому мимо моего вкуса. Однако пару моментов отмечу.
Первое. Монашка сказала даже не переживать о конфессии. Мы принимаем всех “бо наша Мати, то Мати єдина єдиного Сина”.
Второе. Охраняют величайшую религиозную святыню Польши почтенные пожилые пеньки в количестве одного-двух на зал.
Да, это был камень в огород наших Лавр, таких, какими я их запомнила лет шесть-семь назад.
PS
Фотографировать можно, но без вспышки. И во время мессы тоже можно.
Вход бесплатный во все, включая музеи на территории комплекса.

минутка обывательского религоведения

Я вообще после этих поездок стала лучше понимать князя Владимира, который по легенде, которой меня учили в пятом классе на уроке истории, выбрал православие, польстившись на внешнюю сторону – роскошь убранства, торжественность службы и т.д. и т.п. Какой-то его ген, видимо, сидит и во мне, так как, имей для меня хоть какое-то значение принадлежность к конфессии, я бы ее поменяла на католическую по итогу внешних признаков. Уж таков мой опыт (знаю, что есть люди с принципиально другим), что из общения с церквями во время поисков архитектурных чудес я вынесла только одно: католический храм это место, куда ты приходишь поговорить с богом, православный – это место, куда приходят те, кто рассказывает тебе, как неправильно ты с ним говоришь.

@темы: города, Ополе, Ченстохова

---

В Бжег я отправлялась через точку туристической информации. Милая дама дама пригласила меня зайти в субботу, ибо в пятницу я так просила порекомендовать мне какую-нибудь книгу с легендами Ополе, что тронула ее до глубины души.
То, что произошло дальше, тронуло до глубины души уже меня. Дама сказала, что связалась с коллегой из издательства и узнала, что в ближайшие пару месяцев будут издаваться книжки для детей: одна легенда в одной книжице - не для продажи, а для раздачи на разных мероприятиях. И что если я не против оставить свой почтовый адрес, она соберет эти книжечки и мне вышлет. Говорит, я так искренне была заинтересована, что она просто не смогла остаться равнодушной.))
Кстати, я у нее спросила, почему же был закрыт древнейший образец фортификаций на территории Польши. Оказалось, что там в пятницу организовывали хэллоуин для детворы. Девушка показала мне видео - я его в интернете не нашла, но свидетельствую - детвора от такого должна была быть в восторге. ))

*

Ехать до Бжега полчаса.

Заметка для туриста: в городочке под Бжегом - Малуйовице - есть церковь с фантастическими настенными росписями -1, 2. Турист, не будь как я, не узнавай об этом поздно вечером _после_ возвращения из Бжега.

В Бжег меня понесло ради сохранившейся резиденции силезских Пястов.
Откуда взялись силезские Пясты.
Помните такого себе Болеслава Храброго, тестя Святополка Окаянного, который воевал с с Ярославом Мудрым, брал Киев, бил по Золотым Воротам мечом, вследствие чего поляки обрели символ власти. Был у него потомок Болеслав Кривоустый, который воевал с Владимиром Мономахом и был зятем Святополка Изяславича. Болеслав Кривоустый остался в моей памяти, как человек щедро даровавший не принадлежащие ему земли и объект гениального пиара.
В Хронике Великой Польши все его косяки объясняются его чрезмерной доверчивостью, а поражение в битве упомянуто ровно одно. Причем таким образом, что нынешним политическим пиарщикам стоит удавиться от зависти.

И наконец, воины Болеслава, непобежденные, но утомленные победой, одни уходят с поля битвы, других, усталых от сражения, враги берут в плен и уводят к себе к сожалению для Болеслава. Столько народа лехитов попало в плен, что хотя лехиты для выкупа своих пленных и положили все сокровища в виде золота, серебра и драгоценных камней и даже те ценности, которые еще во время Болеслава Великого были собраны и сохранялись в Польском королевстве, однако их не хватило для этого выкупа. И даже многие люди знатной крови были проданы в горестную неволю языческому люду, и там они жалким образом закончили свою несчастную жизнь. Но напрасно часть паннонцев хвасталась бесславной победой и, не будучи победительницей, пользовалась именем победы. Скорее пусть она стыдится вспоминать о ярме своего обмана.

Так вот, было у него полдесятка сыновей, и не в том беда, что их было много, а что были они от разных браков. И еще в том, что Болеслав своим завещанием разделил между ними всю заботливо завоеванную Польшу. Здравствуй, феодальная раздробленность.
Старший сын, который хотел отобрать все остальное в свою пользу снова объединить Польшу под своей рукой, оказался самым проигравшим. Сам помер в изгнании, а детям его германский император выторговал-таки их дяди Силезию. Замок в Бжеге один из них как раз и заложил.


В замке несколько залов с оружием, вывешенном на советских коврах. Четыре зала с польским искусством (весь готический период офигенен). Зал с эпическими полотнами. В этой части поляки, конечно, молодцы. У них кроме Матейки, отиллюстировавшего всю историю польскую, обязательно найдется какой-нибудь еще творец (пусть даже не очень хороший), который сообразит полотно десять на четыре, где символическая фигура Польши будет окружена всеми мало-мальски значимыми героями польской истории, начиная едва ли не с Мешко I и до современников творца. Профит очевиден - я за пару туристических визитов уже десяток польских князей и героев узнаю в лицо.

Особой гордостью замка являются любовно собранные саркофаги захороненнных Пястов. Народ из замка честно поснимал копии (так себе копии) с силезско-пястовских надгробий и собрал их в одном подвале. Надгробия заботливо снабжены табличками с кратким перечислением всех заслуг упокоеннго Пяста, а также местонахождением оригинала. После чего стало понятно, что надо обязательно съездить в Легницу. Из оригинального в подвале - саркофаги без надгробий, гробы то бишь. С разными надписями, конечно, но сути это не меняет.

Еще в замке можно обнаружить классную мебель. 17-18-19 век, много голландской с прекрасными интарсиями.
Книжек на английском нет, персонал на английском не разговаривает. Поэтому общались мы следующим образом - на надписях под экспонатами я искала нужное слово, склоняла по украинским правилам и выдавала этот конструкт смотрительнице. На слух это звучало ужасающе, но всю необходимую информацию позволяло узнать.

@темы: города, Бжег